El vino siciliano más allá del Marsala

Antes de este viaje, “vino siciliano” significaba una sola cosa para mí: Marsala, el vino fortificado dulce que asociaba sobre todo al tiramisú y a alguna receta ocasional, raramente a beberlo solo. Una semana de catas por tres regiones distintas corrigió esa suposición bastante a fondo, y salí un poco avergonzado de lo completamente que una sola asociación con un vino de cocina había sustituido en mi cabeza a toda una isla productora de vino genuinamente variada.

Marsala, primero, y por qué el estereotipo no está del todo equivocado

Le doy al estereotipo lo suyo antes de desmontarlo: mucho Marsala disponible comercialmente es realmente un producto barato, dulce, de calidad de cocina, y esa versión merece su reputación más como ingrediente que como vino para saborear.

Visita las bodegas de la bodega Florio con una cata de vinos en la propia Marsala me mostró el otro extremo del espectro: versiones secas, complejas, envejecidas en barrica (etiquetadas como vergine o riserva) que se parecen tanto al Marsala de cocina de supermercado como un buen jerez envejecido se parece a un jerez cream barato. Nuestra guía del vino de Marsala desglosa el sistema de clasificación si quieres comprar lo bueno con criterio.

Etna Rosso: el vino al que siguen comparando con la Borgoña

La comparación que surgió repetidamente, de más de un productor de forma independiente, fue entre el Etna Rosso y el pinot noir borgoñón: color pálido, alta acidez, un carácter de fruta roja y mineral que cambia notablemente según la contrada concreta (parcela de viñedo con nombre propio) y la altitud a la que crece.

Reserva un tour de vino del Etna con experiencia gastronómica si quieres probar esta gama tú mismo en lugar de fiarte de la comparación de un desconocido; yo iba escéptico ante el marco de la Borgoña como recurso de marketing y salí pensando que estaba más justificado de lo que esperaba, al menos para los mejores productores. Recorriendo la ruta del vino del Etna cubre un día entero dedicado específicamente a esta región.

Nero d’Avola: el tinto realmente más conocido de Sicilia, y por qué es irregular

El Nero d’Avola es la uva con más probabilidades de aparecer en un lineal de exportación etiquetada simplemente como “tinto siciliano”, y el rango de calidad que encontré fue genuinamente amplio: desde botellas finas, sobreextraídas y de mercado masivo que sabían a tinto genérico de fruta de cualquier parte, hasta ejemplos serios y estructurados de productores que tratan la uva con el mismo cuidado que los productores del Etna aplican al nerello mascalese.

La lección aquí no fue tanto sobre la uva en sí como sobre el problema más amplio de reputación del vino siciliano: una avalancha de Nero d’Avola barato e indistinto exportado durante años moldeó las expectativas de muchos bebedores sobre el tinto siciliano en general, algo que los mejores productores de la isla todavía están trabajando por revertir.

Grillo y Catarratto: los blancos de los que nadie habla

Las uvas blancas de Sicilia reciben incluso menos atención internacional que sus tintos, y tanto el Grillo como el Catarratto me eran esencialmente desconocidas antes de este viaje. El Grillo, tradicionalmente usado en la producción de Marsala pero cada vez más embotellado por sí solo como blanco seco, tiene un cuerpo más pleno y un carácter más cítrico y herbáceo de lo que esperaba de una uva que solo asociaba a la producción de vino fortificado. El Catarratto, más habitualmente mezclado, apareció en algunas botellas monovarietales que resultaron frescas y fáciles de acompañar con comida sin mucha complejidad; un vino agradable y sencillo más que algo que exija atención seria, lo cual es su propia categoría legítima.

Por qué la reputación del vino siciliano va por detrás de su calidad real

Parte de lo que me llevo de este viaje es una teoría concreta, ofrecida por más de un productor, sobre por qué el vino siciliano todavía arrastra una reputación de granel barato y desenfadado a nivel internacional pese a un auténtico renacimiento de calidad en las últimas dos décadas: durante mucho tiempo, la industria vinícola de la isla se construyó en torno a una producción de gran volumen y bajo coste destinada a mezclarse en otras partes de Italia y Europa, en lugar de al embotellado en finca y a una marca centrada en la calidad.

Los mejores productores, que hoy hacen vino genuinamente serio, trabajan contra décadas de esa reputación, y los mercados internacionales han sido lentos en actualizar sus suposiciones en consecuencia. Nuestra guía del vino siciliano explicado por uva y región profundiza en esta historia y en la estructura DOC/DOCG actual más de lo que una semana de catas por sí sola me pudo enseñar.

Qué recomendaría comprar en realidad

Si solo puedes traerte tres botellas, sugeriría un Marsala vergine seco para desafiar directamente la suposición de vino dulce de cocina, un Etna Rosso de una contrada concreta con nombre propio en lugar de una mezcla genérica, y un Grillo para cubrir los blancos que la mayoría de los visitantes nunca piensa en probar. Ninguno es difícil de encontrar en una buena tienda de vinos de Palermo o Catania, y ninguno exige la búsqueda especializada que todavía demandan algunas de las uvas autóctonas más oscuras de Sicilia.

Lo único que le diría a alguien antes de su primer viaje de vino siciliano

No dejes que la reputación del Marsala, merecida o no, sustituya la historia vinícola de toda la isla como me pasó a mí sin darme cuenta antes de este viaje. Una sola semana moviéndome entre tres regiones —la tradición fortificada de la costa oeste, los tintos y blancos volcánicos del Etna, y el panorama más amplio del Nero d’Avola y el Grillo entre medias— me mostró una isla productora de vino con mucho más recorrido y, en su mejor nivel, mucha más seriedad de lo que un solo estereotipo de vino de cocina sugería jamás. Una semana de comida y vino en Sicilia cubre una ruta que recorre casi el mismo terreno si quieres verlo de primera mano.