Las almadrabas de Favignana

La antigua fábrica de conservas de atún Florio en Favignana es enorme, mucho más grande de lo que parecería exigir la operación pesquera de una isla pequeña, con maquinaria oxidada todavía en pie en amplias naves resonantes que en su día procesaron una de las capturas estacionales más valiosas del Mediterráneo. Al recorrerla, convertida ahora en museo, me costó más de lo esperado conciliar la escala de lo que ocurría aquí con lo tranquila que se sentía toda la isla en la tarde de verano cualquiera en que la visité.

Qué era realmente la mattanza

La mattanza era un método tradicional de captura del atún rojo migratorio mediante un sistema fijo de redes, llamado tonnara, que canalizaba los bancos de peces a través de una serie de cámaras hasta una final —la camera della morte, o cámara de la muerte— donde los pescadores, trabajando desde barcas en estrecha coordinación, izaban a mano el atún atrapado. Era brutal, comunitaria y muy ritualizada, con cantos concretos (cialome) entonados por la tripulación para coordinar el izado, físicamente exigente, y funcionó en Favignana durante siglos como la columna vertebral económica de toda la isla.

Haz un tour guiado a pie por el pueblo de Favignana y la antigua almadraba si quieres la historia explicada in situ en lugar de reconstruida a partir de carteles de museo, que es en gran medida lo que hice yo por mi cuenta y me resultó más difícil de seguir de lo esperado.

La fábrica Florio, de cerca

La familia Florio, que industrializó y amplió la operación de la tonnara en el siglo XIX, construyó el enorme complejo de procesado que hoy alberga el museo: vastas salas para salar, enlatar y almacenar atún a una escala que hizo a Favignana genuinamente importante para el comercio mediterráneo de pescado en lata durante un tiempo. Parte de la maquinaria original, algunos equipos industriales sorprendentemente pesados para lo que había asumido que sería una operación tradicional a pequeña escala, sigue en su sitio, oxidada pero intacta, dando una idea más clara de la escala real de la operación de lo que cualquier fotografía había logrado comunicarme de antemano.

Por qué se acabó

La mattanza en Favignana se fue apagando a lo largo del siglo XX por razones que le sonarán familiares a cualquiera que haya seguido la historia de la industria pesquera mundial: el declive de las poblaciones de atún rojo por sobrepesca en todo el Mediterráneo, los cambios en las cuotas pesqueras de la UE, y la simple economía de la pesca de arrastre a escala industrial superando en competitividad a un método tradicional intensivo en mano de obra que dependía de grandes tripulaciones comunitarias.

La última mattanza realizada al estilo tradicional en Favignana ocurrió ya hace años, y lo que existe hoy es una historia patrimonial más que una industria en marcha, una distinción que conviene entender con claridad antes de visitar, ya que algunos materiales turísticos pueden dar a entender una tradición más activa de lo que realmente sigue ocurriendo.

Lo que es real en la versión moderna

No creo que este enfoque patrimonial sea deshonesto: los edificios, la maquinaria y el registro histórico son todos genuinos, y el museo hace un trabajo razonable de contextualizar en lugar de romantizar lo que fue, al fin y al cabo, un sustento difícil y peligroso para quienes lo practicaban.

Algunos restaurantes de la isla todavía sirven platos de atún con preparaciones tradicionales, y el atún sigue siendo culturalmente central en la identidad de Favignana incluso sin una mattanza activa; la botarga (huevas de atún curadas) y el atún conservado en aceite, elaborados con técnicas heredadas de la histórica operación de conservas, merecen buscarse específicamente aquí en lugar de asumir que cualquier producto siciliano de atún es equivalente.

El resto de la isla, más allá de la fábrica

Favignana en sí, más allá de la historia de la tonnara, es una isla plana y fácil de recorrer en bicicleta, con aguas turquesas genuinamente impresionantes en lugares como Cala Rossa, una antigua cantera convertida en cala para nadar con paredes de piedra caliza que se elevan directamente desde el mar. Descubre el centro histórico de Favignana a pie combina bien con alquilar una bicicleta para el resto de la isla, que es como la mayoría de los visitantes, yo incluido, se mueven en realidad, ya que el terreno llano lo convierte en una forma fácil y de bajo esfuerzo de cubrir distancia entre paradas para bañarse.

¿Deberías visitarla esperando ver una mattanza?

No, y conviene ser directo al respecto antes de planear un viaje en torno a ello. Lo que se puede ver es la historia, conservada con cuidado en el museo de la fábrica Florio, y una economía insular moderna que ha pasado del procesado industrial del atún al turismo, el buceo y el ciclismo, con el atún como un tema culinario orgulloso y siempre presente en lugar de una industria viva que se pueda presenciar en persona.

Nuestra guía de las islas Égadas cubre Favignana junto a Levanzo y Marettimo si estás planeando el archipiélago entero, y marisco siciliano: atún, pez espada y erizo de mar merece leerse si el lado gastronómico de esta historia te interesa tanto como a mí me interesó el histórico.

Lo que me llevé de la visita

De pie en aquella fábrica enorme y resonante, era difícil no pensar en lo rápido que puede apagarse la industria que definía a toda una isla en cuanto cambian el recurso del que depende y la economía en torno a él, y en lo que queda, décadas después, es un museo cuidadoso que cuenta una historia que una generación anterior de residentes de Favignana realmente vivió como trabajo ordinario y difícil. Eso es algo distinto de una atracción turística construida para entretener, y me fui contento de que la distinción se hubiera tratado con el respeto que merecía.