Un día en Marzamemi

Marzamemi es tan pequeño que recorrí todo su centro histórico, la parte realmente antigua al menos, en unos ocho minutos en mi primera pasada: una única plaza principal, un puñado de casitas de pescadores de pastel desvaído y una antigua fábrica de conservas de atún reconvertida, ya hace décadas, en restaurantes y tiendas. Esperaba, basándome solo en la reputación del nombre, algo más grande. Lo que encontré fue un lugar genuinamente diminuto que premia ir despacio en lugar de recorrer terreno.

Lo que Marzamemi realmente fue

El pueblo creció en torno a la pesca del atún, en concreto la mattanza: el método tradicional y brutal de atrapar y capturar el atún rojo mediante un sistema fijo de redes que canalizaba los bancos migratorios hasta una cámara final. La tonnara de Marzamemi (el complejo de procesado de atún en el corazón del pueblo) funcionó durante siglos, y el grupo de edificios en torno a la plaza principal —la fábrica de conservas, las viviendas de los pescadores, la pequeña iglesia— son todos productos directos de esa única industria, no un complejo turístico construido después para parecer histórico.

Piazza Regina Margherita, a una hora en calma

Llegué a media mañana, antes del gentío del almuerzo y bastante antes del ambiente de aperitivo de la tarde por el que la plaza es aparentemente conocida en temporada. A esa hora estaba genuinamente somnolienta: unos pocos residentes mayores en la mesa de un café, barcas de pesca amarradas a lo largo del pequeño puerto, nada representado para beneficio de nadie. Los antiguos edificios de la tonnara enmarcan la plaza por dos lados, estructuras de piedra bajas que de cerca parecen más funcionales que pintorescas, que es exactamente lo que producirían varios siglos de procesado real de atún.

Lo que ha cambiado, y lo que no

La tonnara en sí dejó de funcionar como operación activa de procesado de atún hace años; como la mayoría de las tonnare históricas de Sicilia, los métodos de pesca a escala industrial y los cambios de cuotas hicieron que la mattanza tradicional resultara en gran medida antieconómica de mantener. Lo que queda es una historia patrimonial más que una industria viva: algunos de los edificios antiguos ahora albergan restaurantes especializados en platos de atún, un pequeño espacio contiguo a modo de museo aborda la historia de la tonnara, y la identidad del lugar ha pasado de aldea pesquera activa a destino turístico pequeño y deliberadamente discreto que vive precisamente de esa antigua identidad.

No creo que esto sea deshonesto exactamente: los edificios son reales, la historia es real, pero conviene saber que se está visitando el recuerdo de una industria más que la industria en sí, algo distinto de lo que cierto marketing da a entender.

El almuerzo, y los platos de atún que merece la pena probar

El atún, como era de esperar, domina todos los menús del centro histórico: tartar de atún, ragú de atún con pasta, filetes de atún a la plancha y un producto de atún curado similar a la botarga que algunos restaurantes elaboran ellos mismos. Los precios aquí son notablemente más altos que en los pueblos sicilianos de interior, consecuencia directa del pequeño tamaño del pueblo y su atractivo turístico concentrado, más que de ninguna extravagancia particular en la comida en sí. Comí bien, aunque no barato, y volvería a por la misma comida sin dudarlo.

Vendicari, a un corto trayecto en coche hacia el norte

La reserva natural de Vendicari se encuentra justo al norte, un tramo protegido de humedales, dunas y playas vírgenes que atrae flamencos migratorios en temporada y ofrece uno de los litorales menos desarrollados de esta parte de Sicilia. Reserva un tour privado que combina Marzamemi con Vendicari y Capo Passero si quieres ambos en un solo día organizado en lugar de navegar tú mismo los puntos de entrada de la reserva. Nuestra guía de la reserva de Vendicari recoge las rutas a pie y las mejores playas dentro del área protegida.

Las ruinas de la vieja tonnara dentro del propio Vendicari

Vendicari tiene su propia tonnara abandonada, una ruina distinta y más antigua que la reconvertida de Marzamemi, asentada de forma cruda en la orilla sin ningún restaurante o tienda incorporados: solo muros de piedra desgastados, dejados tal cual, junto a una playa por lo demás vacía. Ver esta versión genuinamente en ruinas justo después de la de Marzamemi, pulida y reutilizada, me dio una idea más clara del abanico de formas en que las comunidades costeras de Sicilia han gestionado el final de la histórica industria atunera: unas restauradas y monetizadas, otras simplemente dejadas a la intemperie.

Última hora de la tarde, y la multitud que llega

Hacia última hora de la tarde, la plaza de Marzamemi se había llenado considerablemente respecto a la calma matutina con la que había empezado: excursionistas de un día procedentes de Siracusa y Noto, un público notablemente más joven y atento a la moda que la mezcla matutina de locales y madrugadores. La hora del aperitivo aquí tiene una reputación, merecida por lo que vi, de ser una escena genuinamente elegante y desenfadada, con pequeños bares que sacan mesas a la plaza a medida que la luz se suaviza.

Si merece la pena el desvío

Marzamemi no ofrece un día entero de visitas en el sentido convencional; se podría ver todo el pueblo en menos de una hora si se camina deprisa. Pero combinado con Vendicari y un almuerzo tranquilo, resulta un desvío realmente interesante de medio día a un día completo respecto a la ruta más obvia Siracusa-Noto-Ragusa, sobre todo si se busca un contrapunto costero y sin prisas frente al turismo arquitectónico intenso de los pueblos barrocos. Vendicari: flamencos, tonnara y arena vacía y las almadrabas de Favignana tratan un terreno relacionado si esta clase de historia costera de industria desaparecida te interesa más allá de este único pueblo.