Le tonnare di Favignana

L’antica conserveria di tonno Florio a Favignana è enorme — molto più grande di quanto sembri richiedere l’attività di pesca di una piccola isola, con macchinari arrugginiti ancora in piedi in vaste sale echeggianti che un tempo lavoravano una delle catture stagionali più preziose del Mediterraneo. Attraversandola, oggi convertita in museo, ho trovato più difficile del previsto conciliare la scala di ciò che accadeva qui con quanto silenzioso mi sia sembrato l’intero isolotto nell’ordinario pomeriggio estivo della mia visita.

Cos’era davvero la mattanza

La mattanza era un metodo tradizionale di cattura del tonno rosso migratore usando un sistema fisso di reti, chiamato tonnara, che incanalava i branchi di pesci attraverso una serie di camere fino a una finale — la camera della morte — dove i pescatori, lavorando da barche in stretta coordinazione, issavano a mano il tonno intrappolato. Era brutale, comunitaria e fortemente ritualizzata, con canti specifici (cialome) intonati dall’equipaggio per coordinare la tirata fisicamente impegnativa, ed è andata avanti a Favignana per secoli come spina dorsale economica dell’intera isola.

Fai un tour guidato a piedi del paese di Favignana e dell’ex tonnara se vuoi la storia spiegata sul posto invece che ricostruita dalle didascalie del museo, cosa che è più o meno quello che ho fatto io nella mia visita da solo, e ho trovato più difficile da seguire del previsto.

La conserveria Florio, da vicino

La famiglia Florio, che industrializzò ed espanse l’operazione della tonnara nel XIX secolo, costruì l’enorme complesso di lavorazione che oggi ospita il museo — vaste sale per salare, inscatolare e conservare il tonno su una scala che rese Favignana genuinamente importante per il più ampio commercio mediterraneo del pesce in scatola per un periodo. I macchinari originali, alcuni dei quali sorprendentemente pesanti per quella che avevo immaginato fosse un’operazione tradizionale su piccola scala, sono ancora al loro posto, arrugginiti ma intatti, dando un’idea più chiara della scala reale dell’operazione di quanto qualsiasi fotografia mi avesse mai comunicato in anticipo.

Perché si è fermata

La mattanza a Favignana si è progressivamente ridotta nel corso del XX secolo per ragioni che suoneranno familiari a chiunque abbia seguito la storia della pesca industriale mondiale: il declino delle popolazioni di tonno rosso dovuto alla pesca eccessiva in tutto il Mediterraneo, i cambiamenti nelle quote di pesca dell’UE, e la semplice economia della pesca a strascico su scala industriale che ha battuto in competitività un metodo tradizionale ad alta intensità di manodopera che dipendeva da grandi equipaggi comunitari.

L’ultima mattanza condotta in stile tradizionale a Favignana risale ormai a anni fa, e quello che esiste oggi è una storia patrimoniale più che un’industria in corso — una distinzione che vale la pena capire chiaramente prima di visitare, dato che alcuni materiali turistici possono lasciar intendere una tradizione più attiva di quanto sia effettivamente ancora in corso.

Cosa c’è di reale nella versione moderna

Non credo che questa impostazione patrimoniale sia disonesta — gli edifici, i macchinari e la documentazione storica sono tutti autentici, e il museo fa un lavoro ragionevole di contestualizzazione piuttosto che di romanticizzazione di quello che era, dopotutto, un mestiere difficile e pericoloso per chi lo praticava.

Alcuni ristoranti dell’isola servono ancora piatti di tonno con preparazioni tradizionali, e il tonno resta culturalmente centrale nell’identità di Favignana anche senza una mattanza attiva — la bottarga (uova di tonno essiccate e salate) e il tonno conservato sott’olio, prodotti con tecniche discendenti dall’operazione storica di inscatolamento, meritano entrambi di essere cercati specificamente qui piuttosto che dare per scontato che qualsiasi prodotto di tonno siciliano sia equivalente.

Il resto dell’isola, oltre la conserveria

Favignana stessa, oltre alla storia della tonnara, è un’isola piatta e facile da percorrere in bicicletta, con acque turchesi genuinamente sorprendenti in punti come Cala Rossa, un’ex cava trasformata in insenatura balneabile con pareti calcaree che si innalzano direttamente dal mare. Scopri a piedi il centro storico di Favignana si abbina bene al noleggio di una bicicletta per il resto dell’isola, che è come si spostano davvero la maggior parte dei visitatori — me compreso — dato che il terreno piatto rende facile e poco faticoso coprire la distanza tra una sosta balneare e l’altra.

Dovresti visitarla aspettandoti di vedere una mattanza?

No — e vale la pena essere diretti su questo prima di pianificare un viaggio intorno a quell’idea. Ciò che si può vedere è la storia, conservata con attenzione nel museo della conserveria Florio, e un’economia isolana moderna che è passata dalla lavorazione industriale del tonno al turismo, alle immersioni e al ciclismo, con il tonno che resta un tema culinario orgoglioso e onnipresente piuttosto che un’industria viva a cui assistere di persona.

La nostra guida alle Isole Egadi copre Favignana insieme a Levanzo e Marettimo, se stai pianificando l’intero arcipelago, e pesce siciliano: tonno, pesce spada e ricci di mare vale la pena leggerlo se il lato gastronomico di questa storia ti interessa quanto ha interessato me quello storico.

Cosa mi porto via da questa visita

In piedi in quella conserveria enorme ed echeggiante, era difficile non pensare a quanto in fretta possa spegnersi l’industria che definisce un’intera isola, una volta che la risorsa da cui dipende e l’economia intorno ad essa cambiano entrambe — e a cosa resta, decenni dopo, un museo curato che racconta una storia che una generazione precedente di residenti di Favignana ha davvero vissuto come lavoro ordinario e difficile. È una cosa diversa da un’attrazione turistica costruita per intrattenere, e sono ripartito contento che la distinzione fosse trattata con il rispetto che merita.