Un giorno a Marzamemi

Marzamemi è così piccolo che ho percorso a piedi l’intero centro storico, la parte davvero antica almeno, in circa otto minuti al primo passaggio — un’unica piazza principale, una manciata di basse case di pescatori dipinte in pastelli sbiaditi, e un’ex conserveria di tonno trasformata, ormai da decenni, in ristoranti e negozi. Mi aspettavo, sulla sola base della fama del nome, qualcosa di più grande. Ho trovato invece un luogo genuinamente minuscolo che premia chi rallenta il passo piuttosto che chi vuole macinare chilometri.

Cos’era davvero Marzamemi

Il villaggio è nato attorno alla pesca del tonno, in particolare la mattanza — il metodo tradizionale e brutale di intrappolare e catturare il tonno rosso usando un sistema fisso di reti che incanalava i branchi migratori verso una camera finale. La tonnara di Marzamemi (il complesso di lavorazione del tonno al centro del villaggio) ha funzionato per secoli, e il gruppo di edifici attorno alla piazza principale — la conserveria, gli alloggi dei pescatori, la piccola chiesa — sono tutti prodotti diretti di quell’unica industria, non un resort costruito in seguito per sembrare storico.

Piazza Regina Margherita, a un’ora tranquilla

Sono arrivato a metà mattina, prima della folla del pranzo e ben prima della scena dell’aperitivo serale per cui la piazza è a quanto pare nota in stagione. A quell’ora era genuinamente assopita — pochi anziani residenti a un tavolino del bar, barche da pesca ormeggiate lungo il piccolo porto, niente recitato per il beneficio di nessuno. I vecchi edifici della tonnara incorniciano la piazza su due lati, basse strutture in pietra che da vicino sembrano più funzionali che pittoresche, esattamente ciò che produrrebbero diversi secoli di reale lavorazione del tonno.

Cosa è cambiato, e cosa no

La tonnara stessa ha smesso di funzionare come operazione attiva di lavorazione del tonno da anni — come la maggior parte delle tonnare storiche di Sicilia, i metodi di pesca su scala industriale e i cambiamenti delle quote hanno reso la mattanza tradizionale in gran parte non più sostenibile economicamente. Ciò che resta è una storia patrimoniale più che un’industria viva: alcuni degli edifici storici ospitano oggi ristoranti specializzati in piatti a base di tonno, uno spazio adiacente a un piccolo museo racconta la storia della tonnara, e l’identità del luogo è passata da villaggio di pescatori attivo a piccola destinazione turistica deliberatamente low-key, che vive esattamente di quella ex identità.

Non credo che questo sia esattamente disonesto — gli edifici sono reali, la storia è reale — ma vale la pena sapere che si sta visitando il ricordo di un’industria piuttosto che l’industria stessa, il che è diverso da quanto certo marketing lascia intendere.

Il pranzo, e i piatti di tonno che vale la pena provare

Il tonno, senza sorpresa, domina ogni menu del centro storico — tartare di tonno, ragù di tonno con la pasta, tranci di tonno grigliati, e un prodotto di tonno stagionato simile alla bottarga che alcuni ristoranti producono in casa. I prezzi qui sono sensibilmente più alti rispetto ai paesi siciliani dell’interno, conseguenza diretta delle piccole dimensioni del villaggio e del suo richiamo turistico concentrato più che di una particolare stravaganza del cibo in sé. Ho mangiato bene, se non economicamente, e tornerei per lo stesso pasto senza esitazione.

Vendicari, a breve distanza in auto verso nord

La riserva naturale di Vendicari si trova poco più su lungo la costa, un tratto protetto di zone umide, dune e spiagge vuote che attira fenicotteri migratori in stagione e offre uno dei litorali meno sviluppati di questa parte della Sicilia. Prenota un tour privato che combina Marzamemi con Vendicari e Capo Passero se vuoi entrambi in una sola giornata organizzata invece di orientarti da solo tra i punti di accesso della riserva. La nostra guida alla riserva di Vendicari copre i sentieri escursionistici e le spiagge migliori all’interno dell’area protetta.

Le rovine dell’antica tonnara dentro Vendicari

Vendicari ha una propria tonnara abbandonata, una rovina distinta e più antica rispetto a quella riconvertita di Marzamemi, che si trova in modo austero sulla costa senza alcun ristorante o negozio integrato — solo mura di pietra consumate dal tempo, lasciate come sono state trovate, accanto a una spiaggia altrimenti vuota. Vedere questa versione genuinamente diroccata subito dopo quella levigata e riconvertita di Marzamemi mi ha dato un’idea più chiara della gamma di modi in cui le comunità costiere della Sicilia hanno gestito la fine della storica industria del tonno: alcune restaurate e monetizzate, altre semplicemente lasciate al logorio del tempo.

Tardo pomeriggio, e la folla che arriva

Nel tardo pomeriggio, la piazza di Marzamemi si era notevolmente riempita rispetto alla quiete mattutina da cui ero partito — gitanti di un giorno da Siracusa e Noto, una folla sensibilmente più giovane e attenta allo stile rispetto al mix mattutino di residenti e primi arrivati. L’ora dell’aperitivo qui ha una reputazione, meritata in base a quanto ho visto, di essere una scena genuinamente elegante e discreta, con piccoli bar che riversano i tavoli in piazza mentre la luce si addolcisce.

Se vale la pena la deviazione

Marzamemi non rappresenta una giornata intera di visite nel senso convenzionale — si potrebbe ragionevolmente vedere l’intero villaggio in meno di un’ora camminando spediti. Ma abbinato a Vendicari e a un pranzo con calma, costituisce una deviazione genuinamente valida di mezza giornata o di una giornata intera rispetto al percorso più ovvio Siracusa-Noto-Ragusa, specialmente se cerchi un contrappunto costiero e senza fretta rispetto alle visite architettoniche intense delle città barocche.

Vendicari: fenicotteri, tonnara e sabbia deserta e le tonnare di Favignana trattano entrambi un terreno affine se questo tipo di storia costiera post-industriale ti interessa oltre a questo singolo villaggio.