Die Thunfischfallen von Favignana

Die alte Florio-Thunfischkonservenfabrik auf Favignana ist riesig — weit größer, als der Fischereibetrieb einer kleinen Insel eigentlich erfordern sollte, mit rostiger Maschinerie, die noch immer in gewaltigen, hallenden Räumen steht, die einst einen der wertvollsten saisonalen Fänge des Mittelmeers verarbeiteten. Beim Durchgehen, heute zu einem Museum umgebaut, fiel es mir schwerer als erwartet, das Ausmaß dessen, was hier einst geschah, mit der Ruhe in Einklang zu bringen, die ich an dem gewöhnlichen Sommernachmittag meines Besuchs auf der ganzen Insel spürte.

Was die Mattanza tatsächlich war

Die Mattanza war eine traditionelle Methode, wandernden Roten Thun mit einem festen Netzsystem namens Tonnara zu fangen, das Fischschwärme durch eine Reihe von Kammern in eine letzte leitete — die camera della morte, die Todeskammer —, wo Fischer, von Booten aus in engster Abstimmung arbeitend, den gefangenen Thunfisch von Hand hochzogen. Es war brutal, gemeinschaftlich und stark ritualisiert, mit bestimmten Liedern (cialome), die die Mannschaft sang, um das körperlich fordernde Hochziehen zu koordinieren, und es lief auf Favignana über Jahrhunderte als wirtschaftliches Rückgrat der gesamten Insel.

Nehmen Sie an einer geführten Wanderung durch Favignanas Dorf und die ehemalige Thunfischfarm teil, wenn Sie die Geschichte vor Ort erklärt haben möchten statt sie aus Museumstafeln zusammenzusetzen, was ich bei meinem eigenen Besuch weitgehend selbst tat und schwerer nachzuvollziehen fand als erwartet.

Die Florio-Konservenfabrik aus der Nähe

Die Familie Florio, die den Tonnara-Betrieb im 19. Jahrhundert industrialisierte und ausbaute, errichtete den riesigen Verarbeitungskomplex, der heute das Museum beherbergt — weitläufige Räume zum Salzen, Konservieren und Lagern von Thunfisch in einem Ausmaß, das Favignana für eine Zeit lang wirklich bedeutend für den breiteren mediterranen Konservenfischhandel machte. Originalmaschinen, teils überraschend schwere Industrieausrüstung für das, was ich als kleinen, traditionellen Betrieb erwartet hatte, stehen noch immer an Ort und Stelle, verrostet, aber intakt, und vermitteln einen klareren Eindruck vom tatsächlichen Ausmaß des Betriebs, als es mir vorher irgendein Foto vermittelt hatte.

Warum sie endete

Die Mattanza auf Favignana lief im Laufe des 20. Jahrhunderts aus Gründen aus, die jedem vertraut vorkommen werden, der die Geschichte der globalen Fischereiindustrie verfolgt hat: rückläufige Rote-Thun-Bestände durch Überfischung im gesamten Mittelmeerraum, sich ändernde EU-Fangquoten, und die schlichte Ökonomie industrieller Trawlerfischerei, die eine arbeitsintensive traditionelle Methode ausstach, die auf große gemeinschaftliche Mannschaften angewiesen war.

Die letzte im traditionellen Stil durchgeführte Mattanza auf Favignana fand vor Jahren statt, und was heute existiert, ist eine Erbe-Erzählung statt einer laufenden Industrie — eine Unterscheidung, die es sich zu verstehen lohnt, bevor man hinfährt, da manches Touristenmaterial eine aktivere Tradition suggerieren kann, als tatsächlich noch stattfindet.

Was an der modernen Version echt ist

Ich halte diese Erbe-Rahmung nicht für unehrlich — die Gebäude, die Maschinen und die historischen Aufzeichnungen sind alle echt, und das Museum leistet vernünftige Arbeit darin, zu kontextualisieren statt zu romantisieren, was schließlich ein schwieriger und gefährlicher Broterwerb für die Menschen war, die ihn ausübten.

Einige Restaurants auf der Insel servieren noch immer Thunfischgerichte nach traditionellen Zubereitungen, und Thunfisch bleibt kulturell zentral für Favignanas Identität, auch ohne aktive Mattanza — Bottarga (gepökelter Thunfischrogen) und in Öl eingelegter Thunfisch, hergestellt mit Techniken, die vom historischen Konservenbetrieb abstammen, lohnen sich beide besonders hier zu suchen, statt anzunehmen, jedes sizilianische Thunfischprodukt sei gleichwertig.

Der Rest der Insel, jenseits der Konservenfabrik

Favignana selbst ist, jenseits der Tonnara-Geschichte, eine flache, leicht mit dem Rad zu erkundende Insel mit wirklich beeindruckendem türkisfarbenem Wasser an Orten wie Cala Rossa, einem ehemaligen Steinbruch, der zur Schwimmbucht wurde, mit Kalksteinwänden, die direkt aus dem Meer aufragen. Entdecken Sie Favignanas historisches Zentrum zu Fuß lässt sich gut mit dem Mieten eines Fahrrads für den Rest der Insel kombinieren, wie die meisten Besucher — mich eingeschlossen — sich tatsächlich fortbewegen, da das flache Gelände eine einfache, mühelose Möglichkeit bietet, zwischen Schwimmstopps Strecke zu machen.

Sollten Sie mit der Erwartung anreisen, eine Mattanza zu sehen?

Nein — und das sollte man klar sagen, bevor man eine Reise darum plant. Was man sehen kann, ist die Geschichte, durchdacht bewahrt im Florio-Konservenmuseum, und eine moderne Inselwirtschaft, die sich von industrieller Thunfischverarbeitung zu Tourismus, Tauchen und Radfahren verschoben hat, wobei Thunfisch ein stolzes, allgegenwärtiges kulinarisches Thema bleibt, keine lebendige Industrie, die man aus erster Hand miterlebt.

Unser Ägadische-Inseln-Guide behandelt Favignana zusammen mit Levanzo und Marettimo, falls Sie den weiteren Archipel planen, und Sizilianisches Meeresgetier: Thunfisch, Schwertfisch und Seeigel lohnt sich, falls die kulinarische Seite dieser Geschichte Sie ebenso interessiert wie mich die Historie.

Was ich vom Besuch mitgenommen habe

In dieser riesigen, hallenden Konservenfabrik zu stehen, machte es schwer, nicht darüber nachzudenken, wie schnell die prägende Industrie einer ganzen Insel auslaufen kann, sobald sich die Ressource, von der sie abhängt, und die Wirtschaft drumherum beide verändern — und was Jahrzehnte später übrig bleibt, ist ein sorgsames Museum, das eine Geschichte erzählt, die eine ältere Generation von Favignana-Bewohnern tatsächlich als gewöhnliche, schwere Arbeit erlebt hat. Das ist etwas anderes als eine zur Unterhaltung gebaute Touristenattraktion, und ich verließ die Insel froh darüber, dass man diese Unterscheidung so respektvoll gehandhabt hatte.