Ein Tag in Marzamemi

Marzamemi ist so klein, dass ich sein gesamtes historisches Zentrum, jedenfalls den wirklich alten Teil, bei meinem ersten Rundgang in etwa acht Minuten durchquert hatte — ein einziger Hauptplatz, verstreute niedrige Fischerhäuschen in verblasstem Pastell und eine ehemalige Thunfischkonservenfabrik, vor Jahrzehnten umgebaut zu Restaurants und Läden. Aufgrund des Rufs des Namens hatte ich etwas Größeres erwartet. Gefunden habe ich stattdessen einen wirklich winzigen Ort, der sich fürs Innehalten lohnt statt fürs Kilometersammeln.

Was Marzamemi eigentlich war

Das Dorf entstand rund um den Thunfischfang, genauer um die Mattanza — die traditionelle, brutale Methode, wandernde Rote Thunfische mit einem festen System aus Netzen einzufangen, das die Schwärme in eine letzte Kammer leitete. Die Tonnara von Marzamemi (der Thunfischverarbeitungskomplex im Herzen des Dorfes) war jahrhundertelang in Betrieb, und die Gebäudegruppe rund um den Hauptplatz — die Konservenfabrik, die Fischerhäuser, die kleine Kirche — sind alle direktes Produkt genau dieser einen Industrie, kein nachträglich gebauter Ferienort mit historischem Anstrich.

Die Piazza Regina Margherita, zu einer stillen Stunde

Ich kam am späten Vormittag an, vor dem Mittagsansturm und lange vor der abendlichen Aperitivo-Szene, für die der Platz in der Saison offenbar bekannt ist. Zu dieser Stunde war es wirklich verschlafen — ein paar ältere Einwohner an einem Cafétisch, Fischerboote am kleinen Hafen vertäut, nichts, was für irgendjemandes Blick inszeniert war. Die alten Tonnara-Gebäude rahmen den Platz auf zwei Seiten, niedrige Steinbauten, die aus der Nähe eher funktional als pittoresk wirken — genau das, was mehrere Jahrhunderte tatsächlicher Thunfischverarbeitung hervorbringen würden.

Was sich verändert hat, und was nicht

Die Tonnara selbst stellte den aktiven Betrieb vor Jahren ein — wie bei den meisten historischen Tonnare Siziliens machten industrielle Fangmethoden und geänderte Quoten die traditionelle Mattanza größtenteils unwirtschaftlich. Was bleibt, ist eine Erbe-Erzählung statt einer lebendigen Industrie: In einigen der alten Gebäude sind heute Restaurants untergebracht, die sich auf Thunfischgerichte spezialisiert haben, ein kleiner museumsnaher Raum streift die Geschichte der Tonnara, und die Identität des Ortes hat sich vom arbeitenden Fischerdorf zu einem kleinen, bewusst unaufgeregten Touristenziel verschoben, das genau mit dieser früheren Identität wirbt.

Unehrlich finde ich das nicht direkt — die Gebäude sind echt, die Geschichte ist echt —, aber es lohnt sich zu wissen, dass man die Erinnerung an eine Industrie besucht und nicht die Industrie selbst, was etwas anderes ist als das, was manche Werbung suggeriert.

Mittagessen, und die Thunfischgerichte, die sich lohnen

Thunfisch dominiert erwartungsgemäß jede Speisekarte im alten Zentrum — Thunfischtatar, Thunfisch-Ragù mit Pasta, gegrillte Thunfischsteaks und ein gepökeltes Thunfischprodukt ähnlich der Bottarga, das einige Restaurants selbst herstellen. Die Preise liegen hier spürbar höher als in Sizilien im Landesinneren, eine direkte Folge der geringen Größe des Dorfes und seiner konzentrierten touristischen Anziehungskraft, nicht besonderer Extravaganz beim Essen selbst. Ich habe gut gegessen, wenn auch nicht günstig, und würde jederzeit für dasselbe Essen wiederkommen.

Vendicari, eine kurze Fahrt nordwärts

Das Naturschutzgebiet Vendicari liegt gleich die Küste hinauf, ein geschütztes Stück Feuchtgebiete, Dünen und menschenleerer Strände, das in der Saison ziehende Flamingos anzieht und einige der am wenigsten erschlossenen Küstenabschnitte dieses Teils Siziliens bietet. Buchen Sie eine private Tour, die Marzamemi mit Vendicari und Capo Passero verbindet, wenn Sie beides an einem organisierten Tag erleben möchten, statt die Zugänge des Reservats selbst zu erkunden. Unser Vendicari-Naturschutzgebiet-Guide beschreibt die Wanderwege und die besten Strände innerhalb des Schutzgebiets.

Die alten Tonnara-Ruinen mitten in Vendicari

Vendicari hat seine eigene verlassene Tonnara, eine separate und ältere Ruine als die umgebaute von Marzamemi, die kahl an der Küste liegt, ohne jedes Restaurant oder Geschäft — nur verwitterte Steinmauern, so belassen wie gefunden, neben einem ansonsten leeren Strand. Diese wirklich verfallene Version direkt nach Marzamemis polierter, umgenutzter Variante zu sehen, gab mir einen klareren Eindruck davon, auf wie viele Arten Siziliens Küstengemeinden mit dem Ende der historischen Thunfischindustrie umgegangen sind: manche restauriert und vermarktet, andere einfach dem Verfall überlassen.

Der späte Nachmittag, und die Menge, die kommt

Am späten Nachmittag hatte sich der Platz von Marzamemi deutlich gefüllt gegenüber dem stillen Morgen, mit dem ich begonnen hatte — Tagesausflügler aus Syrakus und Noto, ein spürbar jüngeres, modebewussteres Publikum als die morgendliche Mischung aus Einheimischen und Frühankömmlingen. Die Aperitivo-Stunde hat hier einen Ruf, der sich nach dem, was ich gesehen habe, zu bestätigen scheint — eine wirklich stilvolle, unaufgeregte Szene, kleine Bars, die ihre Tische auf den Platz hinausschieben, während das Licht weicher wird.

Ob der Umweg sich lohnt

Marzamemi ist im herkömmlichen Sinn kein volles Tagesprogramm an Sehenswürdigkeiten — man könnte das gesamte Dorf realistisch in unter einer Stunde sehen, wenn man zügig unterwegs ist. Aber kombiniert mit Vendicari und einem gemütlichen Mittagessen ergibt sich ein wirklich lohnender Umweg von einem halben bis zu einem ganzen Tag abseits der naheliegenderen Route Syrakus-Noto-Ragusa, besonders wenn man einen küstennahen, entspannten Kontrapunkt zur architekturlastigen Besichtigung der Barockstädte sucht.

Vendicari: Flamingos, Tonnara und leerer Sand und Die Thunfischfallen von Favignana behandeln beide verwandtes Terrain, falls diese Art von Küstengeschichte einer früheren Industrie Sie über dieses eine Dorf hinaus interessiert.