Le vin sicilien au-delà du Marsala

Avant ce voyage, « vin sicilien » signifiait pour moi une seule chose : le Marsala, ce vin doux muté que j’associais surtout au tiramisu et à quelque recette de cuisine occasionnelle, rarement à la dégustation en tant que telle. Une semaine de dégustations dans trois régions différentes a corrigé assez complètement cette hypothèse, et j’en suis reparti un peu gêné de voir à quel point une seule association avec un vin de cuisine avait tenu lieu, dans ma tête, d’une île productrice de vin entière et véritablement variée.

Le Marsala, d’abord, et pourquoi le cliché n’a pas entièrement tort

Je vais rendre justice au cliché avant de le démonter : une grande partie du Marsala disponible dans le commerce est bel et bien un produit bon marché, sucré, de qualité cuisine, et cette version mérite sa réputation d’ingrédient plus que de vin à savourer.

Visitez les caves de la winerie Florio avec une dégustation à Marsala même m’a montré l’autre bout du spectre — des versions sèches, complexes, vieillies en fût (étiquetées vergine ou riserva) qui ressemblent au Marsala de cuisine de supermarché à peu près autant qu’un vrai xérès vieilli ressemble à un cheap cream sherry. Notre guide du vin de Marsala détaille le système de classification si vous voulez acheter le meilleur en connaissance de cause.

L’Etna Rosso : le vin qu’on n’arrête pas de comparer à la Bourgogne

La comparaison revenue à répétition, chez plus d’un producteur indépendamment, était celle de l’Etna Rosso avec le Pinot Noir bourguignon — couleur pâle, forte acidité, un caractère de fruits rouges et de minéralité qui varie significativement selon la contrada précise (parcelle de vigne nommée) et l’altitude où il pousse.

Réservez une tournée des vins de l’Etna avec une expérience culinaire si vous voulez goûter cet éventail vous-même plutôt que de croire un inconnu sur parole — j’étais entré sceptique envers ce cadrage bourguignon, y voyant un raccourci marketing, et j’en suis ressorti pensant qu’il était plus mérité que prévu, du moins pour les meilleurs producteurs. Sillonner la route des vins de l’Etna couvre une journée entière passée précisément dans cette région.

Le Nero d’Avola : le vrai rouge le plus connu de Sicile, et pourquoi il est inégal

Le Nero d’Avola est le cépage le plus susceptible d’apparaître sur une étagère d’export simplement étiquetée « rouge sicilien », et l’éventail de qualité que j’ai rencontré était véritablement large — de bouteilles fines, sur-extraites et de grande distribution, au goût de rouge fruité générique venu de n’importe où, à des exemples sérieux et structurés de producteurs qui traitent le cépage avec le même soin que les producteurs de l’Etna appliquent au Nerello Mascalese.

La leçon ici ne portait pas tant sur le cépage lui-même que sur le problème plus large de réputation du vin sicilien : un flot de Nero d’Avola bon marché et sans caractère exporté pendant des années a façonné les attentes de beaucoup de buveurs envers le vin rouge sicilien en général, d’une façon que les meilleurs producteurs de l’île travaillent encore à défaire.

Grillo et Catarratto : les blancs dont personne ne parle

Les cépages blancs siciliens reçoivent encore moins d’attention internationale que les rouges, et le Grillo et le Catarratto m’étaient tous deux essentiellement inconnus avant ce voyage. Le Grillo, traditionnellement utilisé dans la production de Marsala mais de plus en plus mis en bouteille seul comme blanc sec, a un corps plus plein et un caractère plus citronné et herbacé que ce à quoi je m’attendais d’un cépage que je n’associais qu’à la production de vin muté.

Le Catarratto, plus souvent assemblé, s’est présenté dans quelques mises en bouteille monocépage fraîches et faciles à marier avec les repas, sans grande complexité — un vin plaisant et sans prétention plutôt qu’un vin exigeant une attention sérieuse, ce qui est en soi une catégorie légitime.

Pourquoi la réputation du vin sicilien accuse un retard sur sa qualité réelle

Une partie de ce que je retiens de ce voyage est une théorie précise, avancée par plus d’un producteur, sur les raisons pour lesquelles le vin sicilien porte encore une réputation de production bon marché en vrac à l’international malgré une véritable renaissance qualitative ces deux dernières décennies : pendant longtemps, l’industrie viticole de l’île s’est construite autour d’une production en vrac, à haut volume et bas coût, destinée à l’assemblage ailleurs en Italie et en Europe, plutôt qu’à la mise en bouteille au domaine et à un positionnement de qualité.

Les meilleurs producteurs qui font aujourd’hui un vin véritablement sérieux luttent contre des décennies de cette réputation, et les marchés internationaux ont été lents à mettre à jour leurs hypothèses en conséquence. Notre le vin sicilien expliqué par cépage et région approfondit cette histoire et la structure DOC/DOCG actuelle bien plus qu’une semaine de dégustations seule ne me l’a appris.

Ce que j’achèterais vraiment

Si je ne peux rapporter que trois bouteilles, je suggérerais un Marsala vergine sec pour remettre directement en cause l’idée du vin de cuisine sucré, un Etna Rosso d’une contrada nommée précise plutôt qu’un assemblage générique, et un Grillo pour couvrir les blancs auxquels la plupart des visiteurs ne pensent jamais. Aucun n’est difficile à trouver dans une bonne cave à Palerme ou à Catane, et aucun ne demande le genre de recherche spécialisée que certains cépages indigènes plus obscurs de Sicile exigent encore.

La seule chose que je dirais à quelqu’un avant son premier voyage viticole sicilien

Ne laissez pas la réputation du Marsala, méritée ou non, tenir lieu de toute l’histoire viticole de l’île comme je l’ai fait inconsciemment avant ce voyage. Une seule semaine à me déplacer entre trois régions — la tradition muté de la côte ouest, les rouges et blancs volcaniques de l’Etna, et le paysage plus large du Nero d’Avola et du Grillo entre les deux — m’a montré une île productrice de vin avec bien plus d’éventail et, à son meilleur, bien plus de sérieux qu’un seul cliché de vin de cuisine ne le laissait entendre. Une semaine de cuisine et de vin sicilien couvre un itinéraire qui parcourt à peu près le même terrain si vous voulez le voir de vos propres yeux.