Le Val di Noto : huit villes baroques, un séisme

Huit villes qui partagent une catastrophe, pas un code postal

Il n’y a pas de ville appelée Val di Noto. Le nom est une étiquette UNESCO, appliquée en 2002 à huit municipalités distinctes à travers le sud-est de la Sicile — Noto, Modica, Raguse, Scicli, Catane, Caltagirone, Militello Val di Catania et Palazzolo Acreide — qui se trouvent avoir été rasées par le même séisme et reconstruites dans à peu près la même fenêtre de cinquante ans, par bon nombre des mêmes architectes et tailleurs de pierre, dans une version apparentée de style baroque tardif.

Les visiteurs qui arrivent en s’attendant à un seul centre historique praticable à pied confondent généralement cette désignation avec la ville de Noto elle-même, qui n’est qu’un huitième de l’histoire.

Ce que les huit villes partagent réellement est plus intéressant qu’aucun bâtiment unique ne pourrait l’être : un langage visuel commun de balcons convexes sur des corbeaux de pierre sculptés, des encadrements de fenêtres profonds, des escaliers théâtraux menant à des façades d’église, et un calcaire local doré-miel qui change de couleur au fil de la journée. Une fois que vous l’avez vu une fois, dans l’une des huit, vous commencez à repérer l’air de famille partout — ce qui explique en grande partie pourquoi parcourir trois ou quatre villes en quelques jours est plus gratifiant que d’en choisir une seule.

Pourquoi le séisme explique presque tout ce que vous verrez

Le 11 janvier 1693, un séisme estimé au-delà de magnitude 7 a frappé le sud-est de la Sicile, tuant environ 60 000 personnes dans toute la région et détruisant la plupart des bâtiments existants dans des dizaines de villes. C’est le fait unique qui déverrouille toute la région : presque tout ce qui est baroque que vous photographierez ici a été bâti, ou substantiellement reconstruit, dans les décennies immédiatement après cette date, par une génération d’architectes locaux et formés en Sicile travaillant avec le même calcaire régional et largement le même répertoire visuel.

Cela produit deux résultats très différents selon la ville. Noto a été reconstruite de zéro sur un site entièrement nouveau, à environ dix kilomètres de la ville en ruine d’origine dans les collines — donc son centre baroque est planifié, symétrique, et inhabituellement cohérent, parce que personne n’a eu à composer avec un plan de rues médiéval existant. Raguse, Modica et Scicli, en revanche, ont été reconstruites largement sur leurs propres décombres, donc leurs églises et palazzi baroques se trouvent au sein d’un schéma de rues médiéval bien plus ancien et emmêlé, grimpant des collines raides plutôt que de suivre une grille.

Catane a ajouté une complication supplémentaire : elle a été reconstruite en pierre volcanique noire plutôt qu’avec le calcaire couleur miel utilisé plus au sud, parce que c’est ce qui était disponible localement, ce qui lui donne une version visiblement plus sombre et plus lourde du même style — couvert plus en détail dans le guide séparé du baroque de Catane.

Savoir cela avant d’arriver change la façon dont vous regardez chaque ville : Noto récompense de prendre du recul et d’absorber la symétrie planifiée du Corso ; Raguse Ibla et Modica récompensent de lever constamment les yeux, puisque le drame réside dans les escaliers et les silhouettes de colline plutôt que dans un seul grand axe.

Noto : la vitrine, bâtie sur un site vierge

Noto est l’expression la plus complète du style et la ville que la plupart des visiteurs imaginent en entendant « baroque sicilien ». Son Corso Vittorio Emanuele traverse le centre comme un décor de théâtre, flanqué de la Cattedrale di San Nicolò, du Palazzo Ducezio et d’une série de palazzi à balcons dont les corbeaux de pierre sont sculptés en visages grotesques et comiques, qui méritent de s’arrêter pour vraiment les regarder plutôt que de les photographier de l’autre côté de la rue.

Un fait surprend un nombre surprenant de visiteurs : le dôme de la cathédrale de Noto et une partie de la nef se sont effondrés en 1996, non pas durant le séisme de 1693 mais à la suite de décennies de négligence structurelle et d’un renforcement mal exécuté dans les années 1950. Le bâtiment est resté fermé onze ans et n’a rouvert qu’en 2007 après une restauration soigneuse — donc l’intérieur que vous voyez aujourd’hui, bien que fidèle au dessin baroque, est en grande partie un travail récent. Cela vaut la peine d’être mentionné à quiconque suppose que chaque pierre ici a trois siècles.

Noto mérite une vraie demi-journée plutôt qu’un arrêt photo de deux heures ; le guide de balade à pied dans Noto dédié établit un itinéraire précis le long du Corso et jusque dans la ville haute plus calme, y compris les terrasses de belvédère que la plupart des excursionnistes d’un jour manquent entièrement.

Modica et Scicli : la moitié plus calme de l’histoire

Modica se divise en Modica Alta (haute) et Modica Bassa (basse), reliées par de longues volées de marches en pierre qui font, en effet, partie de l’architecture plutôt qu’un inconvénient à celle-ci. Ses deux grandes églises, San Giorgio et San Pietro, se trouvent toutes deux en haut d’escaliers extérieurs spectaculaires qui les encadrent depuis le bas — réellement photogéniques sans avoir besoin d’aucun filtre. Modica est aussi, sans rapport avec son architecture baroque, le foyer d’une tradition distinctive de chocolat travaillé à froid, couverte séparément dans le guide du chocolat de Modica plutôt que répétée ici.

Scicli, à courte distance en voiture de Modica, est la plus calme des quatre villes principales et celle que la plupart des visiteurs sautent, ce qui est précisément son attrait si vous avez déjà Noto et Raguse Ibla à l’itinéraire et voulez une étape sans cars de touristes.

Elle se trouve dans une vallée sous des falaises criblées de grottes spectaculaires (la Chiafura, autrefois des habitations creusées dans la roche), et son centre-ville a été utilisé à plusieurs reprises comme lieu de tournage pour la télévision italienne, un fait qui vaut la peine d’être connu mais pas de bâtir toute une visite autour. Les deux villes sont couvertes ensemble, plus en détail, dans le guide de Modica et Scicli.

Raguse : effectivement deux villes en une

Raguse est singulière parmi les huit pour avoir été reconstruite en deux zones urbaines distinctes plutôt qu’une : Raguse Superiore, la ville haute plus récente disposée sur une grille plus régulière, et Raguse Ibla, la ville basse reconstruite sur son empreinte médiévale d’origine et la partie qui attire presque tout le tourisme baroque. Les deux sont reliées par la route et, de façon plus mémorable, par l’escalier de Santa Maria delle Scale — plus de trois cents marches en lacets avec des vues s’ouvrant sur les toits d’Ibla et le dôme du Duomo di San Giorgio en contrebas.

Le Duomo d’Ibla, conçu par Rosario Gagliardi (aussi responsable de travaux majeurs à Noto et Modica), est généralement considéré comme la meilleure façade baroque unique de tout le regroupement du Val di Noto, et mérite la montée par son propre large escalier pour en voir le détail de près plutôt que seulement depuis la place en contrebas. Un parcours complet à travers les deux moitiés de la ville, y compris où commence et se termine l’escalier, se trouve dans le guide de Raguse Ibla dédié.

Les quatre villes qu’on saute, et si c’est une erreur

Catane, Caltagirone, Militello Val di Catania et Palazzolo Acreide complètent les huit, et la plupart des itinéraires construits autour « du Val di Noto » abandonnent tranquillement les deux derniers entièrement. C’est un choix défendable plutôt qu’un oubli : Militello et Palazzolo Acreide sont plus petites, plus difficiles à atteindre sans voiture, et offrent une tranche plus mince du même style que vous aurez déjà vu à Noto ou Modica.

Catane est un cas différent — la plupart des visiteurs y passent de toute façon comme ville d’arrivée pour les vols ou comme base pour l’Etna, donc son cœur baroque (Piazza Duomo, via Crociferi, l’œuvre de l’architecte Vaccarini) est facile à intégrer plutôt qu’un détour, et est traité séparément dans le guide du baroque de Catane.

Caltagirone mérite une mention à part pour une raison différente : son escalier monumental carrelé de céramique, la Scala di Santa Maria del Monte, est sans doute la structure unique la plus frappante d’époque baroque de tout le regroupement et est couvert dans le guide de la céramique de Caltagirone dédié, puisque le vrai attrait de la ville aujourd’hui est autant sa tradition céramique que son architecture.

Le vocabulaire architectural à apprendre à repérer

Une fois que vous savez quoi regarder, les huit villes commencent à se lire comme des variations sur un ensemble partagé de décisions plutôt que huit centres anciens sans rapport. L’élément répété le plus évident est le balcon : convexe, à balustrade de fer forgé, et porté sur des corbeaux de pierre sculptés qui, à Noto et Modica, sont fréquemment sculptés en visages grotesques ou comiques, chérubins, animaux ou masques grimaçants, une habitude décorative qui n’a pas d’explication unique au-delà de tailleurs de pierre locaux se surpassant mutuellement.

Les façades d’église à travers le groupe ont tendance à partager une logique similaire à trois niveaux — une base large, un niveau intermédiaire plus étroit flanqué de volutes en enroulement, et un clocher ou dôme au-dessus — une formule visible dans des proportions légèrement différentes à la fois dans la cathédrale de Noto, San Giorgio de Modica, et le Duomo de Raguse Ibla.

Les escaliers sont l’autre motif récurrent, et pas par accident : sur les sites à flanc de colline comme Raguse et Modica, un escalier extérieur monumental permettait aux architectes de transformer une pente difficile en évènement principal plutôt qu’en obstacle, encadrant une façade d’église depuis le bas d’une façon qu’une place plate n’aurait jamais pu faire.

Noto, bâtie sur terrain plat, utilise les escaliers plus rarement et s’appuie plutôt sur le long balayage horizontal du Corso pour son effet dramatique. Une fois ce schéma compris, comparer comment chaque ville a résolu le même problème de base — une grande église, un site irrégulier, un budget limité après une catastrophe régionale — devient une façon vraiment absorbante de passer quelques jours, plutôt qu’une liste de contrôle d’églises anciennes similaires.

Manger et loger dans les villes du Val di Noto

Aucune des quatre villes principales n’est assez grande pour offrir la densité de restaurants de Palerme ou Catane, et un centre-ville plus petit signifie plus de variation de qualité entre une trattoria et celle deux portes plus loin. Un coperto par personne (couvert), typiquement de un à trois euros, est standard et n’est pas un signe de surfacturation.

La tradition de chocolat travaillé à froid de Modica et la scène pâtissière régionale plus large sont couvertes dans le guide du chocolat de Modica et le guide de la pâtisserie sicilienne dédiés plutôt que répétées ici, mais cela vaut la peine de savoir avant d’arriver qu’une chocolaterie à Modica qui facture nettement plus cher que sa voisine n’est pas automatiquement la meilleure — la réputation ici dépasse souvent le contrôle de qualité.

Côté hébergement, Raguse Ibla et Modica ont toutes deux un éventail raisonnable de petits hôtels et de palazzi convertis dans le centre historique même, ce qui compte plus ici que dans une grande ville, puisque marcher jusqu’à une voiture garée hors de la ZTL après le dîner, en montée, dans le noir, est une expérience vraiment différente de faire la même chose dans une ville moderne plate. Le centre de Noto est plus petit et a moins d’options de nuit, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles elle fonctionne mieux comme étape d’une demi-journée que comme base.

Voir plus d’une ville : itinéraires, conduite, et timing réaliste

Une voiture de location est presque indispensable pour quiconque prévoit de voir plus d’une ville du Val di Noto. Des liaisons de bus existent depuis Syracuse vers Noto et depuis Raguse vers Modica et Scicli, mais il n’y a pas de liaison de transport public efficace reliant directement les villes entre elles, et le service ferroviaire sur cette portion du sud-est sicilien est limité.

Voir le guide de location de voiture et le guide de conduite en Sicile pour le tableau plus large, et notez que les quatre villes principales ont des restrictions ZTL (zone à trafic limité) dans leurs centres historiques, contrôlées par caméra avec amendes automatiques — couvert dans le guide ZTL et stationnement — donc prévoyez de vous garer en périphérie de la vieille ville plutôt que d’y conduire.

Un rythme réaliste : Noto en demi-journée, Modica en demi-journée, Raguse Ibla en demi-journée à une journée complète incluant la balade de l’escalier, Scicli en deux à trois heures. Cela fait près de deux journées complètes de conduite et de marche pour les quatre principales, ce qui explique pourquoi la plupart des itinéraires se basent à ou près de Raguse ou Modica pour deux nuits plutôt que de faire des excursions à la journée depuis Syracuse ou Catane pour toutes les voir.

L’itinéraire Syracuse et le Val di Noto en 4 jours et le plus ciblé itinéraire villes baroques et temples grecs en 5 jours sont tous deux construits exactement autour de ce rythme.

Pour les visiteurs qui préfèrent ne pas conduire entre les villes eux-mêmes, un circuit d’une journée guidé couvrant Noto, Modica et Raguse Ibla depuis Syracuse élimine entièrement les questions de stationnement et de ZTL, au prix d’un horaire fixe et de moins de temps dans chaque ville qu’une visite en conduite personnelle ne le permet.

Un circuit baroque similaire au départ de Catane couvre les mêmes trois villes pour ceux basés plus au nord, et une version de huit heures qui ajoute Ortigia au même parcours convient aux visiteurs qui veulent intégrer la vieille ville de Syracuse dans la même journée.

Une version avec déjeuner inclus au départ de Syracuse vaut la peine d’être envisagée spécifiquement parce que les options de déjeuner s’amenuisent rapidement dans les rues les plus touristiques de Raguse Ibla, et un arrêt organisé à l’avance évite un repas précipité et surfacturé près de la place.

Quand y aller, et quand y réfléchir à deux fois

Avril à juin et septembre à octobre sont les mois les plus confortables pour marcher ces villes, la plupart ayant des places pavées de calcaire avec presque aucune ombre à midi. Juillet et août dépassent régulièrement 35°C dans cette partie de l’île, avec des pics intérieurs au-delà de 40°C, et la pierre retient la chaleur jusque tard le soir — voir La Sicile en été pour ce que cela représente réellement à pied.

Août apporte aussi le Ferragosto le 15, quand une partie de la population locale elle-même se dirige vers la côte et que certains restaurants familiaux ferment une semaine ou deux, un détail couvert dans La Sicile en août. Aucune des quatre villes principales n’est une ville balnéaire, donc il y a peu de raison d’éviter les saisons intermédiaires ici comme vous pourriez le faire pour une étape côtière.

Foire aux questions sur le Val di Noto

Le Val di Noto est-il une seule ville ou une région ?

Ni l’un ni l’autre, exactement. C’est une désignation UNESCO couvrant huit villes distinctes à travers le sud-est de la Sicile, regroupées parce qu’elles ont été reconstruites après le même séisme de 1693 dans un style architectural apparenté. Il n’y a pas de ville réellement appelée « Val di Noto » où se rendre en voiture.

Combien des huit villes devrais-je réellement visiter ?

Trois ou quatre lors d’un voyage normal. Noto, Raguse Ibla et Modica couvrent le cœur du style et sont les centres-villes les plus complets. Scicli ajoute une quatrième étape plus calme. Catane est généralement visitée de toute façon comme ville d’arrivée. Caltagirone, Militello Val di Catania et Palazzolo Acreide sont pour une seconde visite ou un détour précis, pas une liste de contrôle pour une première fois.

Faut-il une voiture pour voir les villes du Val di Noto ?

Oui, si vous voulez en voir plus d’une ou deux. Noto et Modica ont des liaisons de bus fonctionnelles depuis Syracuse et Raguse respectivement, mais les liaisons ferroviaires entre les villes elles-mêmes sont indirectes ou inexistantes, et une voiture de location transforme une journée de correspondances en une boucle simple.

Que s’est-il réellement passé en 1693 ?

Un séisme majeur, estimé au-delà de magnitude 7, a frappé le sud-est de la Sicile le 11 janvier, détruisant des dizaines de villes et tuant environ 60 000 personnes dans toute la région. La reconstruction qui a suivi, largement achevée en quelques décennies, a produit le paysage urbain baroque tardif unifié qui définit aujourd’hui le Val di Noto.

Le Val di Noto est-il la même chose que la ville de Noto ?

Non, et c’est la confusion la plus courante. Noto est l’une des huit villes et sans doute l’exemple unique le plus photogénique du style, mais la désignation Val di Noto couvre les huit ensemble, y compris des villes aussi différentes les unes des autres que la côtière Modica et l’intérieure Caltagirone.

Quelle ville du Val di Noto a le meilleur bâtiment unique ?

Le Duomo di San Giorgio de Raguse Ibla et la Cattedrale di San Nicolò de Noto sont les deux plus photographiés. Modica réplique avec deux grandes églises plutôt qu’une — San Giorgio et San Pietro — toutes deux atteintes par de longs escaliers extérieurs qui font partie du spectacle.

Puis-je voir le Val di Noto en excursion à la journée depuis Taormine ou Catane ?

Une seule ville, oui — Noto ou Modica en longue excursion à la journée depuis Catane est faisable en voiture, environ une heure à quatre-vingt-dix minutes dans chaque sens. Voir plus d’une ville correctement en une seule journée signifie accepter beaucoup de conduite et très peu de temps dans chacune ; deux nuits basées à Raguse ou Modica couvrent les villes principales à un rythme plus sain que de faire des excursions à la journée sur tout le groupe.