Une journée à Marzamemi

Marzamemi est assez petit pour que j’aie parcouru tout son centre ancien, enfin la vraie partie historique, en environ huit minutes lors de mon premier passage : une unique place principale, quelques basses maisons de pêcheurs peintes de pastels passés, et une ancienne conserverie de thon transformée, depuis des décennies déjà, en restaurants et boutiques. Je m’attendais, sur la seule foi de la réputation du nom, à quelque chose de plus grand. J’ai trouvé à la place un lieu véritablement minuscule qui récompense la lenteur plutôt que le kilométrage.

Ce qu’était réellement Marzamemi

Le village s’est développé autour de la pêche au thon, plus précisément la mattanza — la méthode traditionnelle et brutale consistant à piéger et récolter le thon rouge à l’aide d’un système fixe de filets canalisant les bancs migrateurs vers une chambre finale. La tonnara de Marzamemi (le complexe de traitement du thon au cœur du village) a fonctionné pendant des siècles, et le groupe de bâtiments autour de la place principale — la conserverie, les logements des pêcheurs, la petite église — sont tous des produits directs de cette industrie unique, non un complexe touristique construit après coup pour ressembler à de l’ancien.

Piazza Regina Margherita, à une heure tranquille

Je suis arrivé en milieu de matinée, avant la foule du déjeuner et bien avant la scène de l’apéritivo du soir pour laquelle la place est apparemment connue en saison. À cette heure-là, l’endroit était véritablement assoupi : quelques résidents âgés à une table de café, des bateaux de pêche amarrés le long du petit port, rien de joué pour qui que ce soit. Les anciens bâtiments de la tonnara encadrent la place sur deux côtés, de basses structures en pierre qui, de près, paraissent plus fonctionnelles que pittoresques — exactement ce que produiraient plusieurs siècles de véritable traitement du thon.

Ce qui a changé, et ce qui n’a pas changé

La tonnara elle-même a cessé de fonctionner comme opération active de traitement du thon il y a des années — comme la plupart des tonnare historiques de Sicile, les méthodes de pêche industrielle et les changements de quotas ont rendu la mattanza traditionnelle largement non rentable. Ce qui reste est une histoire patrimoniale plutôt qu’une industrie vivante : certains des anciens bâtiments abritent aujourd’hui des restaurants spécialisés dans les plats de thon, un petit espace muséal évoque l’histoire de la tonnara, et l’identité du lieu est passée de village de pêcheurs actif à petite destination touristique délibérément discrète, qui vit précisément de cette ancienne identité.

Je ne pense pas que ce soit exactement malhonnête — les bâtiments sont réels, l’histoire est réelle — mais il vaut la peine de savoir qu’on visite le souvenir d’une industrie plutôt que l’industrie elle-même, ce qui diffère de ce que certains discours marketing laissent entendre.

Le déjeuner, et les plats de thon qui valent le détour

Le thon, sans surprise, domine tous les menus du centre ancien : tartare de thon, ragù de thon aux pâtes, steaks de thon grillés, et un produit de thon séché proche de la boutargue que quelques restaurants fabriquent eux-mêmes. Les prix ici sont sensiblement plus élevés que dans les villes siciliennes de l’intérieur, une conséquence directe de la petite taille du village et de son attrait touristique concentré plutôt que d’une extravagance particulière de la cuisine. J’ai bien mangé, sans que ce soit bon marché, et j’y retournerais pour le même repas sans hésiter.

Vendicari, à courte distance en voiture vers le nord

La réserve naturelle de Vendicari se trouve juste plus haut sur la côte, une étendue protégée de zones humides, de dunes et de plages désertes qui attire des flamants roses migrateurs en saison et offre l’un des littoraux les moins aménagés de cette partie de la Sicile. Réservez une visite privée combinant Marzamemi, Vendicari et Capo Passero si vous voulez les deux en une seule journée organisée plutôt que de naviguer vous-même entre les points d’accès de la réserve. Notre guide de la réserve de Vendicari détaille les sentiers de randonnée et les meilleures plages de la zone protégée.

Les ruines de l’ancienne tonnara à l’intérieur même de Vendicari

Vendicari possède sa propre tonnara abandonnée, une ruine distincte et plus ancienne que celle, réaménagée, de Marzamemi, posée crûment sur le rivage sans aucun restaurant ni boutique intégré — juste des murs de pierre érodés, laissés tels quels, à côté d’une plage par ailleurs déserte. Voir cette version véritablement délabrée juste après celle, polie et reconvertie, de Marzamemi m’a donné une idée plus claire de l’éventail de façons dont les communautés côtières de Sicile ont géré la fin de l’industrie thonière historique : certaines restaurées et monétisées, d’autres simplement laissées à l’usure du temps.

Fin d’après-midi, et la foule qui arrive

En fin d’après-midi, la place de Marzamemi s’était considérablement remplie depuis le calme matinal du début — des excursionnistes d’un jour venus de Syracuse et de Noto, une foule sensiblement plus jeune et plus soucieuse de son style que le mélange matinal de locaux et de premiers arrivants. L’heure de l’apéritivo a ici une réputation, méritée d’après ce que j’ai vu, d’ambiance véritablement élégante et discrète, avec de petits bars qui déploient leurs tables sur la place à mesure que la lumière s’adoucit.

Est-ce que ça vaut le détour ?

Marzamemi ne représente pas une journée entière de visites au sens conventionnel — on pourrait raisonnablement voir tout le village en moins d’une heure en marchant vite. Mais associé à Vendicari et à un déjeuner tranquille, il compose un détour véritablement intéressant d’une demi-journée à une journée complète, à l’écart de l’itinéraire plus évident Syracuse-Noto-Raguse, surtout si vous cherchez un contrepoint côtier et paisible aux visites architecturales denses des villes baroques.

Vendicari : flamants roses, tonnara et sable désert et les pièges à thon de Favignana couvrent tous deux un terrain apparenté si ce type d’histoire côtière post-industrielle vous intéresse au-delà de ce seul village.