Een dag in Marzamemi

Marzamemi is zo klein dat ik het hele oude centrum, tenminste het echte historische deel, bij mijn eerste rondje in ongeveer acht minuten had doorlopen — één hoofdplein, een handvol lage vissershuisjes in vervaagde pastelkleuren, en een voormalige tonijnfabriek die decennia geleden is omgebouwd tot restaurants en winkeltjes. Op basis van niets anders dan de reputatie van de naam had ik iets groters verwacht. Wat ik in plaats daarvan aantrof was een werkelijk minuscuul plaatsje dat je beloont voor vertragen in plaats van voor kilometers maken.

Wat Marzamemi eigenlijk was

Het dorp is ontstaan rond de tonijnvangst, en dan specifiek de mattanza — de traditionele, meedogenloze methode om blauwvintonijn te vangen en te oogsten met een vast systeem van netten dat trekkende scholen naar een laatste kamer leidde. De tonnara van Marzamemi (het verwerkingscomplex dat het hart van het dorp vormt) draaide eeuwenlang, en het cluster gebouwen rond het hoofdplein — de fabriek, de vissershuisjes, het kleine kerkje — zijn stuk voor stuk directe producten van die ene industrie, geen resort dat achteraf historisch is aangekleed.

Piazza Regina Margherita, op een rustig uur

Ik kwam midden op de ochtend aan, voor de lunchdrukte en ruim voor de avondlijke aperitivo-scene waar het plein in het seizoen blijkbaar om bekendstaat. Op dat uur was het echt slaperig — een paar oudere bewoners aan een cafétafeltje, vissersboten vastgelegd langs de kleine haven, niets dat voor wie dan ook werd opgevoerd. De oude tonnara-gebouwen omlijsten het plein aan twee zijden, lage stenen bouwwerken die van dichtbij functioneler dan pittoresk ogen — precies wat je zou verwachten van eeuwen aan daadwerkelijke tonijnverwerking.

Wat is veranderd, en wat niet

De tonnara zelf stopte jaren geleden met actief tonijn verwerken — net als bij de meeste historische tonnare van Sicilië maakten industriële visserijmethodes en veranderde quota’s de traditionele mattanza grotendeels onrendabel. Wat overblijft is een erfgoedverhaal in plaats van een levende industrie: sommige oude gebouwen huisvesten nu restaurants gespecialiseerd in tonijngerechten, een klein museumachtig hoekje belicht de geschiedenis van de tonnara, en de identiteit van het dorp is verschoven van werkend vissersdorp naar een klein, bewust ingetogen toeristisch bestemming die precies op die vroegere identiteit teert.

Ik denk niet dat dit oneerlijk is, precies — de gebouwen zijn echt, de geschiedenis is echt — maar het is goed om te beseffen dat je de herinnering aan een industrie bezoekt in plaats van de industrie zelf, wat iets anders is dan wat sommige marketing suggereert.

Lunch, en de tonijngerechten die het proberen waard zijn

Tonijn, niet verrassend, domineert elke menukaart in het oude centrum — tonijntartaar, tonijnragù met pasta, gegrilde tonijnsteaks, en een gezouten tonijnproduct vergelijkbaar met bottarga dat een paar restaurants zelf maken. De prijzen liggen hier merkbaar hoger dan in de Siciliaanse binnenlanddorpen, een rechtstreeks gevolg van de kleine omvang van het dorp en de geconcentreerde toeristische aantrekkingskracht, niet van bijzondere extravagantie in het eten zelf. Ik at goed, al was het niet goedkoop, en zou zonder aarzelen voor dezelfde maaltijd terugkomen.

Vendicari, een korte rit noordwaarts

Het natuurreservaat Vendicari ligt net iets verderop aan de kust, een beschermde strook wetlands, duinen en verlaten stranden die in het seizoen trekkende flamingo’s aantrekt en een van de minst ontwikkelde kustlijnen in dit deel van Sicilië biedt. Boek een privétour die Marzamemi combineert met Vendicari en Capo Passero als je beide in één georganiseerde dag wilt zien in plaats van zelf de toegangspunten van het reservaat uit te zoeken. Onze gids voor het Vendicari-reservaat behandelt de wandelroutes en de beste stranden binnen het beschermde gebied.

De oude tonnara-ruïne binnen Vendicari zelf

Vendicari heeft zijn eigen verlaten tonnara, een aparte en oudere ruïne dan de omgebouwde versie van Marzamemi, die kaal aan de kustlijn ligt zonder restaurant of winkel erin gebouwd — alleen verweerde stenen muren, gelaten zoals ze zijn, naast een verder leeg strand. Deze werkelijk vervallen versie zien vlak na het gepolijste, hergebruikte Marzamemi gaf me een duidelijker beeld van de verschillende manieren waarop Siciliaanse kustgemeenschappen zijn omgegaan met het einde van de historische tonijnindustrie: sommige gerestaureerd en gecommercialiseerd, andere gewoon aan het weer overgelaten.

Late namiddag, en de menigte die arriveert

Tegen de late namiddag was het plein van Marzamemi aanzienlijk voller geworden dan de rustige ochtend waarmee ik was begonnen — dagjesmensen uit Syracuse en Noto, een merkbaar jongere, modebewustere menigte dan de mix van locals en vroege bezoekers ‘s ochtends. Het aperitivo-uur hier heeft een reputatie, terecht gezien wat ik zag, van een echt stijlvolle, ingetogen scene, met kleine bars die tafeltjes het plein op schuiven terwijl het licht zachter wordt.

Of de omweg de moeite waard is

Marzamemi is geen dagvullend bezienswaardighedenprogramma in de gebruikelijke zin — je zou het hele dorp in minder dan een uur kunnen zien als je stevig doorliep. Maar gecombineerd met Vendicari en een rustige lunch vormt het een echt waardevolle omweg van een halve tot een hele dag, weg van de voor de hand liggende route Syracuse-Noto-Ragusa, vooral als je een rustig, ongehaast kustpunt zoekt tegenover de architectuurzware Barokke steden.

Vendicari: flamingo’s, tonnara en verlaten zand en de tonijnvallen van Favignana behandelen beide verwant terrein als dit soort verhalen over voormalige kustindustrie je interesseert, verder dan alleen dit ene dorp.