As armadilhas de atum de Favignana

A antiga fábrica de conservas de atum Florio, em Favignana, é enorme — muito maior do que a operação piscatória de uma pequena ilha pareceria precisar, com maquinaria enferrujada ainda de pé em amplos salões ecoantes que outrora processaram uma das capturas sazonais mais valiosas do Mediterrâneo. Ao percorrê-la, hoje convertida em museu, achei mais difícil do que esperava conciliar a escala do que costumava acontecer ali com a tranquilidade que toda a ilha transmitia na tarde de verão comum em que a visitei.

O que a mattanza realmente era

A mattanza era um método tradicional de captura de atum-rabilho migratório, usando um sistema fixo de redes, chamado tonnara, que canalizava os cardumes através de uma série de câmaras até uma última — a camera della morte, ou câmara da morte — onde os pescadores, a trabalhar a partir de barcos em coordenação apertada, puxavam o atum capturado para fora à mão. Era brutal, comunitária e altamente ritualizada, com cânticos específicos (cialome) entoados pela tripulação para coordenar o esforço fisicamente exigente do puxão, e funcionou em Favignana durante séculos como a espinha dorsal económica de toda a ilha.

Faça um tour a pé guiado pela vila de Favignana e pela antiga fazenda de atum se quiser a história explicada no local, em vez de reconstruída a partir de placas de museu, que foi largamente o que fiz na minha própria visita, e achei mais difícil de seguir do que esperava.

A fábrica Florio, de perto

A família Florio, que industrializou e expandiu a operação da tonnara no século XIX, construiu o enorme complexo de processamento que hoje alberga o museu — vastas salas para salgar, enlatar e armazenar atum, numa escala que tornou Favignana genuinamente importante para o comércio mais amplo de peixe enlatado no Mediterrâneo durante um período. A maquinaria original, parte dela um equipamento industrial surpreendentemente pesado para o que eu presumia ser uma operação tradicional em pequena escala, continua no lugar, enferrujada mas intacta, dando uma noção mais clara da verdadeira escala da operação do que qualquer fotografia tinha conseguido transmitir-me antecipadamente.

Porque terminou

A mattanza em Favignana foi-se extinguindo ao longo do século XX, por razões que soarão familiares a quem tenha seguido a história global da indústria pesqueira: o declínio das populações de atum-rabilho devido à sobrepesca em todo o Mediterrâneo, as mudanças nas quotas de pesca da UE, e a simples economia da pesca de arrasto em escala industrial a suplantar um método tradicional intensivo em mão de obra, que dependia de grandes tripulações comunitárias.

A última mattanza realizada ao estilo tradicional em Favignana aconteceu já há anos, e o que existe hoje é uma história de património, e não uma indústria em funcionamento — uma distinção que vale a pena compreender claramente antes de visitar, já que alguns materiais turísticos podem sugerir uma tradição mais ativa do que aquilo que realmente ainda acontece.

O que é real na versão moderna

Não creio que este enquadramento de património seja desonesto — os edifícios, a maquinaria e o registo histórico são todos genuínos, e o museu faz um trabalho razoável de contextualizar, em vez de romantizar, o que foi, afinal, um meio de vida difícil e perigoso para as pessoas que o exerciam. Alguns restaurantes na ilha ainda servem pratos de atum usando preparações tradicionais, e o atum continua a ser culturalmente central para a identidade de Favignana, mesmo sem uma mattanza ativa — a botarga (ovas de atum curadas) e o atum conservado em azeite, feitos com técnicas descendentes da operação histórica de conservas, valem ambos a pena procurar especificamente aqui, em vez de presumir que qualquer produto siciliano de atum é equivalente.

O resto da ilha, para além da fábrica

A própria Favignana, para além da história da tonnara, é uma ilha plana, fácil de percorrer de bicicleta, com água turquesa genuinamente impressionante em locais como Cala Rossa, uma antiga pedreira transformada em enseada para nadar, com paredes de calcário a erguer-se diretamente do mar. Descubra o centro histórico de Favignana a pé combina bem com alugar uma bicicleta para o resto da ilha, que é como a maioria dos visitantes — eu incluído — realmente se desloca, já que o terreno plano torna isso uma forma fácil e pouco exigente de percorrer distância entre paragens para nadar.

Deve visitar à espera de ver uma mattanza?

Não — e vale a pena ser direto quanto a isto antes de planear uma viagem à volta disso. O que se pode ver é a história, cuidadosamente preservada no museu da fábrica Florio, e uma economia insular moderna que passou do processamento industrial de atum para o turismo, o mergulho e o ciclismo, com o atum a manter-se um tema culinário orgulhoso e sempre presente, em vez de uma indústria viva que se testemunhe em primeira mão.

O nosso guia das ilhas Égadas cobre Favignana a par de Levanzo e Marettimo, se estiver a planear o arquipélago mais amplo, e marisco siciliano: atum, espadarte e ouriço-do-mar vale a pena ler, se o lado gastronómico desta história lhe interessar tanto quanto a história me interessou a mim.

O que levei desta visita

De pé naquela enorme fábrica ecoante, foi difícil não pensar na rapidez com que a indústria definidora de uma ilha inteira pode extinguir-se, assim que o recurso do qual depende e a economia à sua volta mudam ambos — e em como o que resta, décadas depois, é um museu cuidadoso a contar uma história que uma geração mais velha de residentes de Favignana viveu de facto como trabalho comum e difícil. Isso é algo diferente de uma atração turística construída para entreter, e saí contente por a distinção ter sido tratada com o respeito que teve.