Um dia em Marzamemi

Marzamemi é tão pequena que percorri todo o seu centro antigo — a parte realmente histórica, pelo menos — em cerca de oito minutos na minha primeira passagem: uma única praça principal, um punhado de baixas casas de pescadores pintadas em tons pastel desbotados, e uma antiga fábrica de conservas de atum convertida, já há décadas, em restaurantes e lojas. Eu esperava, com base apenas na reputação do nome, algo maior. O que encontrei, em vez disso, foi um lugar genuinamente minúsculo que recompensa quem desacelera, em vez de tentar cobrir terreno.

O que Marzamemi realmente foi

A vila cresceu em torno da pesca do atum, mais especificamente da mattanza — o método tradicional e brutal de capturar e abater atum-rabilho usando um sistema fixo de redes que canalizava os cardumes migratórios até uma câmara final. A tonnara de Marzamemi (o complexo de processamento de atum no coração da vila) funcionou durante séculos, e o conjunto de edifícios em torno da praça principal — a fábrica de conservas, as casas dos pescadores, a pequena igreja — são todos produtos diretos dessa única indústria, e não um resort construído depois para parecer histórico.

Piazza Regina Margherita, numa hora tranquila

Cheguei a meio da manhã, antes da multidão do almoço e bem antes da cena de aperitivo noturno pela qual a praça é aparentemente conhecida na época alta. Nessa hora estava genuinamente sonolenta — alguns residentes mais velhos numa mesa de café, barcos de pesca amarrados ao longo do pequeno porto, nada encenado para benefício de ninguém. Os antigos edifícios da tonnara emolduram a praça em dois lados, estruturas baixas de pedra que, de perto, parecem mais funcionais do que pitorescas — exatamente o que vários séculos de processamento real de atum produziriam.

O que mudou, e o que não mudou

A própria tonnara deixou de funcionar como operação ativa de processamento de atum há anos — como a maioria das antigas tonnare da Sicília, os métodos de pesca em escala industrial e as mudanças nas quotas tornaram a mattanza tradicional em grande parte inviável economicamente. O que resta é uma história de patrimônio, e não uma indústria viva: alguns dos edifícios antigos hoje abrigam restaurantes especializados em pratos de atum, um pequeno espaço adjacente a um museu aborda a história da tonnara, e a identidade do lugar passou de vila de pescadores em atividade para um pequeno destino turístico deliberadamente discreto, que se sustenta exatamente nessa antiga identidade.

Não acho que isso seja propriamente desonesto — os edifícios são reais, a história é real — mas vale a pena saber que se está a visitar a memória de uma indústria, e não a indústria em si, o que é diferente do que algum marketing dá a entender.

Almoço, e os pratos de atum que valem a pena

O atum, sem surpresa, domina todos os menus do centro antigo — tártaro de atum, ragù de atum com massa, bifes de atum grelhados, e um produto de atum curado semelhante à botarga que alguns restaurantes fazem em casa. Os preços aqui são visivelmente mais altos do que nas cidades do interior da Sicília, uma consequência direta do tamanho reduzido da vila e do seu apelo turístico concentrado, mais do que de qualquer extravagância especial na comida em si. Comi bem, ainda que não barato, e voltaria a pedir a mesma refeição sem hesitar.

Vendicari, uma curta viagem para norte

A reserva natural de Vendicari fica logo ao longo da costa, uma faixa protegida de zonas húmidas, dunas e praias desertas que atrai flamingos migratórios na época certa e oferece um dos trechos de costa menos desenvolvidos desta parte da Sicília. Reserve um tour privado combinando Marzamemi com Vendicari e Capo Passero se quiser os dois num único dia organizado, em vez de navegar sozinho pelos pontos de entrada da reserva. O nosso guia da reserva de Vendicari cobre as trilhas para caminhada e as melhores praias dentro da área protegida.

As antigas ruínas da tonnara dentro da própria Vendicari

Vendicari tem a sua própria tonnara abandonada, uma ruína separada e mais antiga do que a de Marzamemi já convertida, situada de forma marcante na costa, sem restaurante ou loja construídos nela — apenas paredes de pedra desgastadas, deixadas como foram encontradas, junto a uma praia de resto vazia. Ver esta versão genuinamente devoluta logo depois da versão polida e reaproveitada de Marzamemi deu-me uma noção mais clara da variedade de formas como as comunidades costeiras da Sicília lidaram com o fim da histórica indústria do atum: umas restauradas e monetizadas, outras simplesmente deixadas ao tempo.

Fim de tarde, e a multidão que chega

No fim da tarde, a praça de Marzamemi tinha-se enchido consideravelmente em relação à manhã tranquila com que eu tinha começado — visitantes de um dia vindos de Siracusa e Noto, uma multidão visivelmente mais jovem e mais atenta à moda do que a mistura matinal de locais e madrugadores. A hora do aperitivo aqui tem uma reputação, merecida pelo que vi, de ser uma cena genuinamente elegante e descontraída, com pequenos bares a espalhar mesas pela praça à medida que a luz suaviza.

Se vale a pena o desvio

Marzamemi não é, no sentido convencional, um dia inteiro de atrações — dá para ver a vila inteira em menos de uma hora, andando depressa. Mas combinada com Vendicari e um almoço tranquilo, torna-se um desvio genuinamente válido, de meio dia a um dia inteiro, fora da rota mais óbvia Siracusa-Noto-Ragusa, sobretudo se quiser um contraponto costeiro e sem pressa ao turismo arquitetónico intenso das cidades barrocas. Vendicari: flamingos, tonnara e areia deserta e as armadilhas de atum de Favignana cobrem terreno relacionado, se este tipo de história costeira de antiga indústria lhe interessar para além desta única vila.