Vinho siciliano para além do Marsala

Antes desta viagem, “vinho siciliano” significava uma única coisa para mim: Marsala, o vinho fortificado doce que eu associava sobretudo ao tiramisù e a uma ou outra receita de cozinha, raramente a bebê-lo por si só. Uma semana de provas em três regiões diferentes corrigiu essa suposição de forma bastante completa, e saí um pouco envergonhado por uma única associação a vinho de cozinha ter substituído, na minha cabeça, uma ilha produtora de vinho inteira e genuinamente variada.

O Marsala, primeiro, e porque o estereótipo não está totalmente errado

Vou reconhecer o que o estereótipo tem de razão antes de o desmontar: muito do Marsala comercialmente disponível é genuinamente um produto barato, doce, de qualidade de cozinha, e essa versão merece a sua reputação mais como ingrediente do que como vinho a saborear.

Visite as caves da vinícola Florio com uma prova de vinhos, na própria Marsala, mostrou-me o outro extremo do espectro — versões secas, complexas, envelhecidas em barril (rotuladas vergine ou riserva) que se assemelham ao Marsala de cozinha de supermercado tanto quanto um bom sherry envelhecido se assemelha a um cream sherry barato. O nosso guia do vinho Marsala explica o sistema de classificação, se quiser comprar os melhores exemplares com conhecimento de causa.

Etna Rosso: o vinho que continua a ser comparado à Borgonha

A comparação que surgia repetidamente, de mais do que um produtor de forma independente, era entre o Etna Rosso e o Pinot Noir da Borgonha — cor pálida, acidez elevada, um caráter de fruta vermelha e mineralidade que muda de forma significativa consoante a contrada específica (a parcela de vinha nomeada) e a altitude a que é cultivado.

Reserve um tour de vinhos do Etna com experiência culinária se quiser provar esta gama por si mesmo, em vez de aceitar de fé a comparação de um estranho — entrei cético quanto ao enquadramento da Borgonha como atalho de marketing, e saí a pensar que era mais merecido do que esperava, pelo menos para os melhores produtores. Percorrer a estrada do vinho do Etna cobre um dia inteiro passado especificamente nesta região.

Nero d’Avola: o verdadeiro tinto mais conhecido da Sicília, e porque é inconsistente

O Nero d’Avola é a casta com maior probabilidade de aparecer numa prateleira de exportação rotulada simplesmente “tinto siciliano,” e a gama de qualidade que encontrei foi genuinamente ampla — desde garrafas finas, sobre-extraídas, de mercado de massas, com sabor a tinto genérico e frutado de qualquer lugar, até exemplares sérios e estruturados de produtores que tratam a casta com o mesmo cuidado que os produtores do Etna aplicam ao Nerello Mascalese.

A lição aqui não foi tanto sobre a própria casta, mas sobre o problema mais amplo da reputação do vinho siciliano: uma inundação de Nero d’Avola barato e indistinto, exportado durante anos, moldou as expectativas de muitos bebedores em relação ao tinto siciliano em geral, de uma forma que os melhores produtores da ilha ainda estão a tentar desfazer.

Grillo e Catarratto: os brancos de que ninguém fala

As castas brancas da Sicília recebem ainda menos atenção internacional do que os tintos, e o Grillo e o Catarratto eram, para mim, praticamente desconhecidos antes desta viagem. O Grillo, tradicionalmente usado na produção de Marsala mas cada vez mais engarrafado sozinho como branco seco, tem um corpo mais encorpado e um caráter mais cítrico e herbáceo do que eu esperava de uma casta que apenas associava à produção de vinho fortificado. O Catarratto, mais comumente usado em lotes, apareceu em algumas garrafas monovarietais frescas e fáceis de combinar com comida, sem grande complexidade — vinho agradável e descomplicado, em vez de algo que exija atenção séria, o que é, por si só, uma categoria legítima.

Porque a reputação do vinho siciliano fica atrás da sua qualidade real

Parte do que tirei desta viagem foi uma teoria específica, oferecida por mais do que um produtor, sobre porque é que o vinho siciliano ainda carrega, a nível internacional, uma reputação de produto barato e a granel, apesar de um genuíno renascimento de qualidade nas últimas duas décadas: durante muito tempo, a indústria vinícola da ilha foi construída em torno de uma produção a granel, de alto volume e baixo custo, para lotes noutros pontos de Itália e da Europa, em vez de engarrafamento de quinta e marcas focadas na qualidade.

Os melhores produtores, que hoje fazem vinho genuinamente sério, estão a lutar contra décadas dessa reputação, e os mercados internacionais têm sido lentos a atualizar as suas suposições em conformidade. O nosso vinho siciliano explicado por casta e região aprofunda esta história e a atual estrutura DOC/DOCG mais do que uma semana de provas, por si só, me conseguiu ensinar.

O que realmente recomendaria comprar

Se só puder trazer três garrafas, sugeriria um Marsala vergine seco, para desafiar diretamente a ideia do vinho doce de cozinha, um Etna Rosso de uma contrada específica e nomeada, em vez de um lote genérico, e um Grillo para cobrir os brancos que a maioria dos visitantes nunca pensa em experimentar. Nenhuma destas garrafas é difícil de encontrar numa loja de vinhos de confiança em Palermo ou Catânia, e nenhuma exige o tipo de procura especializada que algumas das castas indígenas mais obscuras da Sicília ainda exigem.

A única coisa que diria a alguém antes da sua primeira viagem de vinho siciliano

Não deixe que a reputação do Marsala, merecida ou não, substitua toda a história vinícola da ilha, como eu, inconscientemente, tinha feito antes desta viagem. Uma única semana a mover-me entre três regiões — a tradição fortificada da costa oeste, os tintos e brancos vulcânicos do Etna, e a paisagem mais ampla do Nero d’Avola e do Grillo pelo meio — mostrou-me uma ilha produtora de vinho com muito mais amplitude e, na sua melhor expressão, muito mais seriedade do que um único estereótipo de vinho de cozinha alguma vez sugeriu. Uma semana de comida e vinho siciliana cobre uma rota que percorre grande parte deste mesmo território, se quiser vê-lo em primeira mão.