O Vale dos Templos: guia completo do visitante

Por que Agrigento tem mais templos gregos de pé do que Atenas

A antiga Akragas foi fundada por volta de 580 a.C. por colonos gregos de Gela e Rodes, e, ao fim de algumas gerações, era rica o suficiente — em grande parte à custa de trigo, vinho e azeite — para construir uma fileira de templos monumentais ao longo da crista a sul da cidade, virados para o mar, para que os navios chegados de África os vissem primeiro. O que sobrevive hoje, conhecido, por um erro de tradução, como Vale dos Templos, é a maior concentração isolada de arquitetura de templos dóricos em qualquer lugar fora da Grécia continental, e cobre cerca de 1300 hectares, a maior parte parque arqueológico, e não museu aberto.

O sítio funciona como uma única crista, com duas entradas principais — a extremidade do Templo de Juno e a extremidade do Templo da Concórdia/Templo de Hércules — ligadas pela Via Sacra, a antiga estrada processional. A maioria das pessoas percorre-a numa direção, cerca de 1300 metros de ponta a ponta, e ou volta para trás ou organiza transporte na extremidade oposta. Há muito pouca sombra em todo o percurso, o que importa mais aqui do que em quase qualquer outro sítio em Agrigento: é calcário e gravilha, sem cobertura de árvores em longos trechos, e o sol do meio-dia reflete-se de volta na pedra.

Se este for o seu único ponto de interesse no sul da Sicília, merece o desvio por si só. Se também está a explorar a história mais alargada da Sicília grega, este é o sítio que dá sentido às outras ruínas — tudo em Segesta e Selinunte é uma variação do que se vê completo aqui, na Concórdia.

O Templo da Concórdia: o que sobreviveu por acidente

Comece pela razão pela qual as pessoas vêm. O Templo da Concórdia, construído por volta de 430 a.C., é um dos templos dóricos mais bem preservados de todo o mundo grego, rivalizando com o Teseion, em Atenas. Deve a sua condição a um acidente de história religiosa: em 597 d.C., o bispo de Agrigento converteu-o numa basílica cristã, dedicada aos santos Pedro e Paulo, abrindo arcos nas paredes da cella para criar uma nave. Ter sido uma igreja em funcionamento durante mais de mil anos significou que ninguém o usou como pedreira, exatamente o que aconteceu à maioria dos seus vizinhos. Foi desconsagrado e restaurado a algo próximo da sua forma antiga, no século XVIII, e os arcos foram removidos, embora ainda se veja onde foram abertos.

O nome Concórdia é, em si, uma coincidência — vem de uma inscrição latina encontrada nas proximidades, que nada tem a ver com a dedicação original do templo, que se desconhece. Ninguém sabe realmente a que deus ou deusa foi construído.

Templo de Juno: danos de incêndio ainda visíveis

A uma curta caminhada a este, ao longo da crista, o Templo de Juno (também chamado Templo de Hera Lacinia, outro nome emprestado e provavelmente errado) situa-se no ponto mais alto da crista, com as melhores vistas de mar de todo o sítio. Foi danificado por um incêndio, provavelmente durante o saque cartaginês de 406 a.C., e ainda se vê descoloração avermelhada em alguns dos tambores de coluna, onde o calor alterou a pedra. Vinte e cinco das suas 34 colunas originais continuam de pé, várias delas sem as secções superiores, o que dá uma ideia mais clara de como um templo dórico era realmente montado — tambor a tambor, e não como um bloco único.

Templo de Hércules: o mais antigo, e o que caiu

Na extremidade oeste, para lá da Concórdia, o Templo de Hércules (Héracles) é considerado o mais antigo do grupo, datando do final do século VI a.C. Um terramoto derrubou a maioria das suas colunas na Antiguidade, e oito delas foram reerguidas na década de 1920 por um arqueólogo e diplomata britânico, Alexander Hardcastle, que financiou grande parte dos trabalhos de escavação do início do século XX aqui, do seu próprio bolso. O resto do templo sobrevive como um longo campo de tambores de coluna tombados, deitados onde caíram, o que é, curiosamente, mais informativo do que uma estrutura totalmente de pé — dá para ver as estrias internas e os furos de espigões de bronze que outrora mantinham os tambores unidos.

Templo de Zeus Olímpico: o que nunca foi concluído

Ligeiramente à parte, perto da segunda entrada, o Templo de Zeus Olímpico teria sido o maior templo dórico alguma vez tentado, com cerca de 113 por 56 metros, se tivesse sido concluído. Começou depois de uma vitória grega sobre Cartago, na Batalha de Himera, em 480 a.C., financiado em parte por prisioneiros de guerra cartagineses, que terão sido usados como mão de obra forçada no local. As obras pararam quando Cartago saqueou a cidade, em 406 a.C., e nunca foram retomadas.

O que resta é um campo de enormes blocos caídos, mais um telamon reconstruído em tamanho real — uma das figuras gigantes de pedra que se erguiam entre as colunas exteriores do templo, com os braços erguidos, como se sustentassem o entablamento. Os fragmentos originais destes telamones, descobertos aos pedaços ao longo de dois séculos de escavações, estão hoje divididos entre o sítio e o Museo Archeologico Regionale de Agrigento; a figura composta deitada no chão aqui dá a escala, com cerca de 7,5 metros, se estivesse de pé.

Templo dos Dióscuros: quatro colunas e um postal

As quatro colunas reerguidas do chamado Templo dos Dióscuros (Castor e Pólux) são a imagem mais fotografada do parque e também a menos fiável, do ponto de vista arqueológico: as colunas pertencem, na verdade, a edifícios diferentes, de períodos diferentes, montadas num único canto pitoresco durante a restauração do século XIX. É uma invenção com pedra antiga real, e vale a pena sabê-lo antes de construir a sua ideia do templo em torno dele.

O jardim de Kolymbethra: sombra, água e citrinos

O Giardino della Kolymbethra situa-se numa ravina abaixo da crista principal, e é a única parte do sítio com verdadeira cobertura de árvores — limão, laranja, amêndoa, pistácio e oliveira, irrigados por uma rede de canais subterrâneos (qanat) construídos durante o período árabe, sobre um antigo reservatório grego, originalmente usado para irrigação e possivelmente piscicultura.

É gerido separadamente pelo fundo FAI (Fondo Ambiente Italiano), e não pela autoridade do parque arqueológico principal, e precisa do seu próprio bilhete, vendido na sua própria entrada, do lado do Templo de Hércules. Se o calor na crista principal se tornar demasiado, esta é a fuga, e por acaso também é genuinamente bom — um pomar em funcionamento, entrelaçado com engenharia de 2500 anos, e não um jardim de enfeite.

Reserve a entrada no jardim de Kolymbethra se quiser garantir uma vaga, já que o acesso é por vezes limitado em época alta.

Planear a visita: calor, horários e bilhetes

Esta é uma crista calcária sem sombra, numa parte da Sicília que ultrapassa regularmente os 35°C, de junho a agosto, e a caminhada entre as duas entradas demora 45 minutos a uma hora, a ritmo normal, antes de contar com paragens em qualquer sítio. Vá à hora de abertura ou nas últimas duas horas antes do fecho. O meio-dia de verão não é só desconfortável, é a versão da visita de que se vai lembrar pelas razões erradas.

A entrada padrão cobre a crista dos templos; Kolymbethra e o Museu Arqueológico são bilhetes separados, e existe um bilhete combinado, mas nem sempre é a opção mais barata, consoante o que realmente quer ver — verifique os preços atuais na bilheteira ou através de um revendedor oficial, em vez de assumir. Os bilhetes fura-fila eliminam a fila na entrada principal, que em julho e agosto pode chegar aos 30-45 minutos, ao sol direto, sem nenhum sítio para esperar à sombra.

Verifique as opções atuais de visita guiada fura-fila ou, se preferir ir ao seu próprio ritmo, um bilhete com áudio guia cobre o mesmo terreno, sem o horário fixo de um grupo.

No verão, o parque costuma ter uma abertura ao entardecer ou à noite, com os templos iluminados por projetores, o que é ao mesmo tempo mais fresco e visualmente diferente — a Concórdia, em particular, lê-se de forma diferente sob luz artificial do que sob o sol plano do meio-dia. Uma visita noturna com entrada fura-fila vale a pena reservar com antecedência em época alta, já que os horários noturnos esgotam mais depressa do que os diurnos.

Como chegar e estacionar

De carro, a partir de Palermo, a SS189 demora pouco menos de duas horas; a partir de Siracusa ou Catânia, conte com cerca de duas horas e meia, via SS640 e A19. Há parques de estacionamento pagos tanto junto ao Piazzale dei Templi (oeste) como perto do Museo Archeologico (leste), e, como o sítio é percorrível de ponta a ponta, muitos visitantes estacionam numa extremidade, caminham pela crista e apanham um curto táxi de regresso, em vez de percorrer todo o percurso a pé de volta, no calor.

De comboio ou autocarro, a estação de Agrigento Centrale liga a Palermo (cerca de duas horas), por vezes com necessidade de mudança, e há autocarros locais a partir do centro da cidade até às entradas do sítio — verifique os horários atuais localmente, já que os horários dos autocarros rurais sicilianos encolhem fora da época alta.

Ver circular pela Sicília e alugar um carro na Sicília para o panorama mais alargado, e lembre-se de que o centro histórico de Agrigento, como a maioria das cidades sicilianas, tem restrições de ZTL — leia zonas ZTL e estacionamento nas cidades sicilianas antes de conduzir até à cidade antiga em si, ao contrário do parque arqueológico, que fica fora dela.

Combinar com o resto de Agrigento e a costa sul

O Museo Archeologico Regionale di Agrigento, na extremidade este do sítio, guarda achados dos templos e das escavações mais alargadas de Akragas, incluindo fragmentos originais de telamon, e vale a pena uma hora, se ainda não tiver visto pedra suficiente por um dia — ver os museus arqueológicos que valem o seu tempo para saber como se compara ao museu Salinas de Palermo e ao museu Paolo Orsi de Siracusa.

A Scala dei Turchi, as falésias brancas de marga, ficam a cerca de 20 minutos, e combinam-se naturalmente com uma visita matinal aos templos, seguida de uma paragem costeira ao final da tarde — ver excursões de um dia a partir de Agrigento para outras combinações, incluindo a cidade de Sciacca e a reserva natural de Torre Salsa.

Para um itinerário mais alargado, a Sicília em 7 dias e cidades barrocas e templos gregos em 5 dias constroem ambos um dia em torno deste sítio, normalmente combinado com as cidades do Val di Noto ou o Villa Romana del Casale de Piazza Armerina, um par de dias mais tarde ou mais cedo.

Os templos menores: Vulcano, Asclépio e o Oratório de Falaris

Para além dos cinco templos principais, o parque guarda várias estruturas menores e facilmente esquecidas, que vale a pena conhecer, mesmo que não justifiquem um desvio especial por si só. O Templo de Vulcano (Hefesto), perto da extremidade oeste da crista, junto ao Templo de Hércules, sobrevive como pouco mais do que algumas bases de coluna e blocos dispersos, mas confirma que a crista continha mais dedicações do que os cinco edifícios de destaque sugerem.

Perto do rio Akragas, fora das muralhas defensivas principais e da própria crista com bilhete, o Templo de Asclépio (Esculápio) era uma pequena estrutura de influência jónica, associada a um culto de cura — os santuários antigos a Asclépio eram tipicamente situados fora das muralhas da cidade, perto de água, refletindo a associação do deus com a purificação e a saúde, e este não é exceção. Recebe muito poucos visitantes, dada a sua distância das entradas principais, e é fácil de perder por completo, a menos que se procure especificamente por ele.

Mais perto da entrada leste, uma pequena estrutura helenístico-romana conhecida como o Oratório de Falaris está incorporada nas muralhas de uma torre medieval posterior, a sua data e função original exatas debatidas — o nome liga-a, quase certamente de forma imprecisa, ao célebre e antigo tirano Falaris, que governou Akragas cerca de um século antes de a maioria dos templos hoje de pé sequer terem sido construídos. Trate o nome como tradição, e não facto estabelecido; a estrutura em si é provavelmente posterior a Falaris por uma margem considerável.

Onde ficar: a cidade de Agrigento ou San Leone

A maioria dos visitantes baseia-se ou no centro histórico de Agrigento, no topo da colina, a uma curta distância de carro ou autocarro do parque arqueológico, ou em San Leone, o distrito costeiro da cidade, a poucos quilómetros a sul, que coloca o visitante mais perto da costa e da Scala dei Turchi, com o custo de uma curta viagem de volta aos templos, todos os dias.

A cidade de Agrigento tem a vantagem de ter restaurantes, a catedral e o Museo Archeologico todos a uma curta caminhada uns dos outros, a par de mais vida noturna; San Leone troca essa conveniência por acesso à praia e uma viagem marginalmente mais curta até à costa, à tarde. Nenhuma opção é objetivamente melhor — depende de o seu dia estar construído sobretudo em torno das ruínas, ou dividido igualmente com o mar.

Melhor hora do dia para fotografia e conforto

A manhã cedo, na primeira hora ou duas depois da abertura, dá a luz mais suave sobre o calcário quente dos templos e as multidões mais pequenas em toda a crista, sobretudo em torno da Concórdia, que atrai o tráfego de visitantes mais pesado de qualquer estrutura isolada do parque. O final da tarde, nas duas horas antes do fecho, oferece uma vantagem semelhante, com o benefício adicional de sombras mais longas que tornam as estrias das colunas sobreviventes mais fáceis de ver e fotografar.

O sol do meio-dia, pelo contrário, achata a cor da pedra e remove a maior parte da definição de sombra que torna a arquitetura dórica legível em fotografias — é a pior hora para visitar, tanto em conforto como em imagens, o que é um caso raro em que o conselho prático e o conselho fotográfico apontam exatamente na mesma direção.

O chamado Túmulo de Theron

Perto do Templo de Hércules, na margem oeste do sítio, um monumento funerário baixo e em forma de torre é popularmente conhecido como o Túmulo de Theron, em homenagem a Theron, o poderoso tirano que governou Akragas no início do século V a.C. e levou a cidade à sua maior riqueza e ambição construtiva, incluindo a vitória sobre Cartago em Himera, em 480 a.C., que mais tarde financiou o Templo de Zeus Olímpico. A atribuição é quase certamente errada: o estilo arquitetónico do monumento aponta para uma data consideravelmente posterior, provavelmente helenística ou romana antiga, séculos depois da morte de Theron.

Sobreviveu à associação de qualquer forma, em parte porque escritores de época romana e anticuários posteriores foram levados a ligar estruturas antigas visíveis a nomes históricos famosos, independentemente das provas arqueológicas, um padrão repetido noutros sítios desta lista, incluindo o Templo dos Dióscuros, mal atribuído nas proximidades. Continua a ser uma paragem menor, e não um destaque, mas é uma ilustração útil e compacta de quanto do que os visitantes ouvem sobre monumentos antigos reflete séculos de narrativas posteriores, em vez de factos confirmados.

O que os habitantes locais e os visitantes recorrentes dizem para saltar

Não planeie ver tudo em menos de duas horas, no calor de julho — vai apressar o Templo de Zeus e saltar Kolymbethra, o que é normalmente um erro. Não assuma que as duas entradas são intercambiáveis para estacionar, se estiver com pouco tempo; verifique qual extremidade tem os pontos de interesse que mais quer ver primeiro, já que caminhar na direção errada, sob pressão de tempo, é uma queixa comum. E não espere restaurantes ou muitos lugares à sombra dentro do próprio parque — leve água, e planeie o almoço no centro de Agrigento, antes ou depois, e não como pausa a meio da visita.