Siciliaanse wijn voorbij Marsala

Voor deze reis betekende “Siciliaanse wijn” voor mij één ding: Marsala, de zoete versterkte wijn die ik vooral associeerde met tiramisu en af en toe een kookrecept, zelden met drinken op zichzelf. Een week proeven verspreid over drie verschillende regio’s corrigeerde die aanname behoorlijk grondig, en ik kwam er een beetje beschaamd vandaan over hoe volledig die ene kookwijn-associatie in mijn hoofd had gestaan voor een heel, echt gevarieerd wijnproducerend eiland.

Marsala, eerst, en waarom het stereotype niet helemaal fout zit

Ik zal het stereotype eerst zijn recht doen voor ik het onderuithaal: veel commercieel verkrijgbare Marsala is echt een goedkoop, zoet product van kookkwaliteit, en die versie verdient haar reputatie meer als ingrediënt dan als wijn om van te genieten.

Bezoek de kelders van wijnhuis Florio in Marsala zelf met een wijnproeverij liet me het andere uiterste zien — droge, complexe, op vat gerijpte versies (gelabeld vergine of riserva) die ongeveer net zoveel op supermarkt-kookmarsala lijken als een goede oude sherry op goedkope crèmesherry. Onze gids voor Marsala-wijn legt het classificatiesysteem uit als je slim wilt shoppen voor het betere spul.

Etna Rosso: de wijn die steeds met Bourgogne wordt vergeleken

De vergelijking die herhaaldelijk terugkwam, van meer dan één producent onafhankelijk van elkaar, was Etna Rosso met Bourgondische pinot noir — bleke kleur, hoge zuurgraad, een rood-fruitig en mineraal karakter dat betekenisvol verschuift met de specifieke contrada (naamloos wijngaardperceel) en de hoogte waarop hij groeit.

Boek een Etna-wijntour met een culinaire ervaring als je dit scala zelf wilt proeven in plaats van de vergelijking van een vreemde op vertrouwen aan te nemen — ik ging sceptisch het gesprek in over het Bourgondse frame als marketingtaal en kwam eruit met het gevoel dat het meer verdiend was dan ik had verwacht, tenminste voor de betere producenten. De wijnroute van de Etna rijden behandelt een volledige dag specifiek in deze regio.

Nero d’Avola: Sicilië’s echte bekendste rode wijn, en waarom hij wisselvallig is

Nero d’Avola is de druif die het meest waarschijnlijk op een exportschap staat met simpelweg het label “Siciliaanse rode wijn”, en de kwaliteitsspreiding die ik tegenkwam was werkelijk breed — van dunne, overgeëxtraheerde, massamarktflessen die smaakten als generieke fruitige rode wijn van waar dan ook, tot serieuze, gestructureerde voorbeelden van producenten die de druif met dezelfde zorg behandelen als Etna-producenten toepassen op Nerello Mascalese.

De les hier ging niet zozeer over de druif zelf, maar over het bredere reputatieprobleem van Siciliaanse wijn: een vloedgolf aan goedkope, ongedefinieerde Nero d’Avola, jarenlang geëxporteerd, heeft de verwachtingen van veel drinkers over Siciliaanse rode wijn in het algemeen gevormd, op een manier die de betere producenten van het eiland nog steeds proberen ongedaan te maken.

Grillo en Catarratto: de witte wijnen die niemand noemt

De witte druiven van Sicilië krijgen zelfs nog minder internationale aandacht dan de rode, en Grillo en Catarratto waren me voor deze reis vrijwel onbekend. Grillo, traditioneel gebruikt voor Marsala-productie maar steeds vaker apart gebotteld als droge witte wijn, heeft een voller lichaam en meer citrus- en kruidenkarakter dan ik van een druif verwachtte die ik alleen kende van versterkte wijnproductie. Catarratto, vaker versneden, kwam naar voren in een paar single-varietal flessen die fris en voedselvriendelijk waren zonder veel complexiteit — aangename, ongecompliceerde wijn in plaats van iets dat serieuze aandacht eist, wat zijn eigen legitieme categorie is.

Waarom de reputatie van Siciliaanse wijn achterloopt op de echte kwaliteit

Wat ik deels uit deze reis meenam, is een specifieke theorie, geopperd door meer dan één producent, over waarom Siciliaanse wijn internationaal nog steeds een reputatie draagt van massaal, goedkoop en vrolijk, ondanks een echte kwaliteitsrenaissance over de afgelopen paar decennia: lange tijd was de wijnindustrie van het eiland opgebouwd rond grootschalige, goedkope bulkproductie voor versnijding elders in Italië en Europa, in plaats van domeinbottelen en kwaliteitsgerichte branding.

De betere producenten die nu echt serieuze wijn maken, werken tegen decennia van die reputatie in, en internationale markten zijn traag geweest hun aannames daarop aan te passen. Onze Siciliaanse wijn uitgelegd per druif en regio gaat dieper in op deze geschiedenis en de huidige DOC/DOCG-structuur dan een week proeven me alleen kon leren.

Wat ik echt zou aanraden om mee te nemen

Als je maar drie flessen mee terug kunt nemen, zou ik één droge Marsala vergine voorstellen om de zoete-kookwijn-aanname direct uit te dagen, één Etna Rosso van een specifiek genoemde contrada in plaats van een generieke versnijding, en één Grillo om de witte wijnen te dekken waar de meeste bezoekers nooit aan denken. Geen van deze is moeilijk te vinden bij een goede wijnwinkel in Palermo of Catania, en geen vereist het soort speurwerk naar specialisten dat sommige van Sicilië’s meer obscure inheemse druiven nog steeds vereisen.

Het ene ding dat ik iemand zou vertellen voor hun eerste Siciliaanse wijnreis

Laat de reputatie van Marsala, verdiend of niet, niet het hele wijnverhaal van het eiland vertegenwoordigen zoals ik onbewust had gedaan voor deze reis. Eén week bewegen tussen drie regio’s — de versterkte westkusttraditie, de vulkanische rode en witte wijnen van de Etna, en het bredere landschap van Nero d’Avola en Grillo daartussen — liet me een wijnproducerend eiland zien met veel meer reikwijdte en, aan het betere eind, veel meer ernst dan één kookwijnstereotype ooit suggereerde. Een Siciliaanse eten-en-wijnweek behandelt een route die het grootste deel van datzelfde terrein bestrijkt, als je het zelf wilt zien.