O parque arqueológico da Neápolis em Siracusa

A segunda metade da Siracusa antiga

A Siracusa moderna é, na verdade, dois lugares: Ortigia, a pequena ilha que foi a colonização grega original e é hoje a cidade antiga, com os seus restaurantes, a catedral e a marginal, e o parque arqueológico da Neápolis, a uma curta distância no continente, que foi a “cidade nova” — Neápolis significa literalmente cidade nova em grego — que cresceu em torno do distrito do teatro à medida que Siracusa se expandia até se tornar uma das maiores e mais ricas cidades do mundo grego antigo, sob tiranos como Gelão, Hierão I e Dionísio I.

A Neápolis é onde está quase tudo o que os visitantes vêm ver do lado antigo de Siracusa: o teatro grego, as pedreiras calcárias conhecidas como latomie, o anfiteatro romano e o altar de Hierão II.

O teatro grego: ainda em uso ao fim de 2500 anos

Escavado diretamente na rocha natural da colina de Temenite no século V a.C. e substancialmente ampliado sob Hierão II no século III a.C., o teatro grego de Siracusa podia originalmente sentar cerca de 15 000 pessoas e está entre os maiores e mais bem preservados teatros gregos existentes. Tem uma ligação documentada ao nascimento do próprio teatro grego: fontes antigas registam que Ésquilo, o mais antigo dos grandes trágicos atenienses, encenou aqui algumas das suas próprias peças, incluindo o que poderá ter sido uma obra encomendada especialmente, durante visitas a Siracusa no século V a.C.

Essa ligação à representação ao vivo não terminou na Antiguidade. O teatro acolhe um festival anual consolidado de teatro grego clássico, normalmente ao longo da primavera, encenado pelo Istituto Nazionale del Dramma Antico no mesmo espaço para o qual as peças originais foram concebidas — linhas de visão, acústica e tudo o mais. Se as suas datas coincidirem, assistir a um espetáculo aqui é uma forma fundamentalmente diferente de experimentar o sítio, em comparação com uma visita diurna, e os bilhetes para o festival são separados da entrada padrão no parque arqueológico, por isso verifique a programação atual com bastante antecedência se este for o seu interesse.

Uma visita guiada ao teatro grego na hora dourada cronometra a visita para uma luz mais suave e temperaturas mais baixas, o que importa num sítio quase sem sombra sobre a própria bancada.

As latomie e a Orelha de Dionísio

Por baixo e em torno do teatro, as latomie são uma rede de vastas pedreiras calcárias que forneceram grande parte da pedra usada para construir a Siracusa antiga, mais tarde reaproveitadas — segundo o historiador Tucídides, ao descrever os acontecimentos posteriores à derrota decisiva de Siracusa sobre a invasão ateniense, em 413 a.C. — como local de cativeiro brutal para milhares de prisioneiros de guerra atenienses, muitos dos quais terão morrido ali de exposição e fome. Se todos os detalhes deste relato são precisos é debatido entre historiadores, mas o uso das pedreiras para confinamento em larga escala é geralmente aceite.

A característica mais conhecida é a Orelha de Dionísio (Orecchio di Dionisio), uma gruta artificial com cerca de 23 metros de altura, com um perfil curvo e distintivo, em forma de orelha, e propriedades acústicas invulgarmente fortes — um sussurro numa extremidade pode ser audível na outra. O nome, e a lenda associada, segundo a qual o tirano Dionísio I usava a gruta para espiar conversas entre prisioneiros lá mantidos, remontam apenas ao início do século XVII, cunhados pelo pintor Caravaggio durante uma visita em 1608. É uma boa história, e um espaço acústico genuinamente impressionante, mas trate o conto da escuta como um adorno posterior, e não como facto antigo estabelecido.

A Latomia del Paradiso, a zona de pedreira semelhante a um jardim que rodeia a Orelha de Dionísio, está hoje plantada com citrinos e outras árvores, e é um dos cantos mais sombreados e agradáveis de todo o parque — vale a pena abrandar aqui, em vez de a tratar como uma paragem rápida a caminho do anfiteatro.

O anfiteatro romano: construído para um tipo diferente de espetáculo

A uma curta caminhada do teatro grego, o anfiteatro romano data de cerca do século III d.C., sob domínio romano, e é um dos maiores do seu género na Sicília — um oval completo, e não a forma semicircular do teatro grego, construído para combates de gladiadores e caçadas encenadas de animais, e não para drama. Grande parte da sua bancada exterior de pedra foi removida no século XVI, tal como o altar de Hierão nas proximidades, para ajudar a construir as fortificações espanholas em Ortigia, pelo que o que sobrevive são sobretudo os níveis inferiores e a arena central, com um canal de drenagem ainda visível ao longo do seu perímetro.

Uma visita guiada que cobre o teatro grego e o parque da Neápolis mais alargado é uma forma prática de ligar as fases grega e romana do sítio, já que é fácil passar pelo anfiteatro sem registar quão diferentemente foi concebido e usado, em comparação com o teatro mesmo ali ao lado.

O altar de Hierão II: um monumento em grande parte desaparecido

Perto da margem do parque, uma longa plataforma de pedra é o que resta do altar de Hierão II, construído no século III a.C. e originalmente com cerca de 200 metros de comprimento — um dos maiores altares de sacrifícios do mundo grego antigo, alegadamente capaz de acolher o abate ritual de centenas de animais de uma só vez, durante grandes festivais públicos.

Quase toda a sua superestrutura foi desmantelada no século XVI como material de construção, sobretudo para as fortificações que os espanhóis construíram em torno de Ortigia, para defender o porto de Siracusa, pelo que o que sobrevive é essencialmente a base e as fundações escavadas na rocha, e não um monumento completo. É fácil ficar desiludido aqui se esperar uma estrutura de pé; compreender o que a base representa em escala é praticamente tudo o que há para ver.

Planear a visita: horários, bilhetes e calor

Reserve duas a três horas para uma visita a ritmo normal, cobrindo o teatro, as latomie, o anfiteatro e o altar, mais tempo se um espetáculo do festival fizer parte do plano. As zonas abertas em torno do anfiteatro e do altar têm pouca sombra, enquanto as latomie, por serem parcialmente escavadas e plantadas, são visivelmente mais frescas — tenha isto em conta ao decidir quando visitar cada parte, se o dia estiver quente, o que em Siracusa, de junho a agosto, costuma ser o caso.

Uma visita em pequeno grupo ao parque arqueológico da Neápolis cobre o sítio na íntegra, com contexto sobre a história dramática do teatro, o uso das pedreiras como prisão de guerra, e o posterior saque de pedra que moldou o que sobrevive do anfiteatro e do altar hoje.

Chegar a partir de Ortigia

A Neápolis fica a cerca de 15 a 20 minutos a pé de Ortigia, ou uma curta viagem de autocarro ou táxi, se o calor ou a distância tornarem a caminhada pouco apetecível, sobretudo no regresso a subir à tarde. A maioria dos visitantes estrutura o dia fazendo primeiro a Neápolis, nas horas mais frescas da manhã, em caminhos de pedreira em grande parte sem sombra, e depois mudando para as ruas mais estreitas e naturalmente sombreadas de Ortigia à tarde e ao entardecer — a ordem inversa tende a resultar pior, já que a Neápolis em pleno sol da tarde é uma visita mais difícil do que Ortigia à mesma hora.

Ver excursões de um dia a partir de Siracusa para saber como prolongar o dia em direção a Noto ou às cidades do Val di Noto, e circular pela Sicília para o panorama de transportes mais alargado; a estação de comboio de Siracusa liga a Catânia e, dali, a Palermo e Messina, tornando-a um dos sítios antigos mais fáceis desta lista de alcançar sem carro.

O museu Paolo Orsi: onde vivem realmente os achados

Muitos dos objetos escavados na Neápolis e na área mais alargada de Siracusa — incluindo material das latomie e de fases anteriores da cidade, hoje não visíveis no terreno — estão guardados no Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, a uma curta distância do parque arqueológico, e amplamente considerado um dos melhores museus arqueológicos da Sicília.

Uma visita guiada ao museu Paolo Orsi preenche um contexto que o sítio ao ar livre, sendo sobretudo pedra e espaço, não consegue fornecer por si só. Ver os museus arqueológicos que valem o seu tempo para saber como se compara ao museu Salinas de Palermo e ao museu de Marsala.

Encaixar numa viagem mais longa

A Neápolis funciona como âncora de meio dia para Siracusa e o Val di Noto em 4 dias, normalmente combinada com uma tarde ou um dia inteiro em Ortigia e um dia à parte para Noto e as cidades barrocas mais a sul — ver o guia do Val di Noto para esse lado da viagem, e a Sicília em 7 dias para saber como isto se encaixa numa rota mais alargada por toda a ilha.

Para além da Neápolis: a fortaleza de Eurialo e os aquedutos

O perímetro defensivo da Siracusa antiga estendia-se bem para além do próprio parque da Neápolis. No planalto de Epipolae, na margem oeste da cidade moderna, o Castelo Eurialo (Castello Eurialo) foi a maior e mais sofisticada fortificação militar grega da sua época, construída sob Dionísio I no início do século IV a.C., como parte de uma expansão maciça das muralhas de Siracusa, na sequência do cerco quase catastrófico da cidade por Cartago.

A sua configuração, incluindo túneis subterrâneos concebidos para os defensores moverem tropas sem exposição a atacantes acima, é considerada um dos exemplos sobreviventes mais avançados de engenharia militar grega em qualquer lugar. Fica a uma distância considerável da Neápolis e atrai muito menos visitantes, tornando-se uma opção genuinamente tranquila para quem já fez o circuito principal do teatro e das latomie e quer uma peça diferente e menos visitada da história defensiva da Siracusa antiga.

Mais perto da Neápolis, trechos de canais de aqueduto antigos, alguns gregos e outros posteriormente romanos, ainda atravessam partes da zona arqueológica mais alargada, alimentando as pedreiras latomie e, na Antiguidade, o abastecimento de água da cidade — um lembrete de que a infraestrutura antiga de Siracusa se estendia bem além dos seus monumentos mais famosos, até à engenharia quotidiana que permitia funcionar uma cidade desta dimensão.

Melhor hora do dia e fotografia

A luz da manhã funciona bem em quase toda a Neápolis, sobretudo para a bancada de pedra do teatro grego, que fotografa com textura e definição de sombra mais claras antes de o sol subir diretamente por cima. A Latomia del Paradiso e a Orelha de Dionísio beneficiam da sua cobertura parcial de árvores, quase a qualquer hora, tornando-as uma paragem razoável mesmo ao meio-dia, se o resto do seu horário se tiver atrasado mais do que o planeado. O anfiteatro e o altar de Hierão, ambos em terreno mais aberto, são melhor vistos ao início ou nas últimas horas antes do fecho, quando o ângulo de sol mais baixo realça a pedraria remanescente com mais clareza do que a luz plana do meio-dia.

San Nicolò dei Cordari: uma igreja construída dentro da pedreira

Dentro da Latomia del Paradiso, uma pequena igreja normanda, San Nicolò dei Cordari, situa-se em parte integrada na própria rocha da pedreira, o seu nome a lembrar os cordoeiros (cordari) que outrora usavam o espaço fresco e abrigado da pedreira para o seu ofício, já que a temperatura e a humidade constantes dentro de uma pedreira de calcário se adequavam à fabricação de cordas melhor do que um terreno aberto exposto.

Por baixo da igreja, uma grande cisterna, parte do antigo sistema de água que alimentava as latomie, é por vezes acessível, consoante o regime atual — mais uma camada de uso empilhada sobre um espaço que começou como pedreira grega, acolheu prisioneiros atenienses depois de 413 a.C. e foi mais tarde reaproveitado para fins religiosos e práticos ao longo do período medieval. É um pormenor pequeno e facilmente esquecido dentro de um sítio muito maior, mas capta como esta paisagem foi continuamente reaproveitada ao longo de mais de dois mil anos, em vez de congelada em qualquer momento histórico único.

Visitar com crianças e acessibilidade

Tanto a bancada de pedra do teatro grego como o anfiteatro têm superfícies de pedra antiga irregulares e desgastadas, que exigem algum cuidado ao pisar, e nenhum é diretamente acessível de cadeira de rodas em todas as secções — verifique as condições atuais se a mobilidade for uma preocupação, já que os caminhos e as disposições de observação foram ajustados ao longo do tempo.

Para as crianças, a Orelha de Dionísio tende a ser o destaque de todo o parque: o efeito acústico é imediata e tangivelmente interessante, de uma forma que uma discussão abstrata sobre drama antigo ou espetáculo romano não é, e a Latomia del Paradiso, fresca e sombreada em seu redor, é também simplesmente um local mais confortável para passar tempo com crianças num dia quente do que a bancada aberta do teatro ou o anfiteatro.

Bilhetes: passes combinados e o que cobrem

A entrada no parque arqueológico da Neápolis está por vezes disponível como bilhete combinado com o museu Paolo Orsi ou outras atrações de Siracusa, embora a estrutura exata de combinação e preços mude ao longo do tempo — verifique as opções atuais na bilheteira ou através de um revendedor oficial, em vez de assumir que uma combinação específica está disponível num dado dia.

Durante o festival de teatro de primavera, a bilhética para espetáculos no teatro grego é gerida separadamente da entrada arqueológica diurna padrão, e um lugar para um espetáculo pode não dar o mesmo acesso diurno para percorrer livremente o teatro e as zonas circundantes, por isso trate as duas visitas como distintas, exigindo planeamento separado, e não uma a cobrir a outra.

O longo arco de Siracusa: de superpotência grega a província romana

No seu auge, sob governantes como Gelão e Hierão II, Siracusa foi possivelmente a cidade mais poderosa do mundo grego, incluindo a Grécia continental, controlando grande parte da Sicília oriental e repelindo repetidamente tentativas de invasão cartaginesas e, em 415-413 a.C., atenienses — a destruição da força expedicionária ateniense fora das muralhas de Siracusa continua a ser uma das campanhas militares mais significativas de todo o período grego clássico, e está bem documentada pelo historiador contemporâneo Tucídides.

A independência de Siracusa terminou apenas quando Roma cercou e capturou a cidade em 212 a.C., durante a Segunda Guerra Púnica, um cerco notável pelo uso relatado de Arquimedes de engenhosos dispositivos defensivos contra a frota romana, e pelo soldado romano que matou Arquimedes, apesar das ordens para o poupar, um episódio que se tornou um dos contos de advertência mais repetidos da Antiguidade sobre o valor, e a vulnerabilidade, do génio científico em tempo de guerra.

A Neápolis, e o teatro e as pedreiras nela contidos, foram construídos e reconstruídos ao longo de todo este arco, desde a ambição imperial grega até à incorporação romana, o que explica em parte por que o sítio recompensa uma visita com pelo menos alguma noção da história política mais alargada de Siracusa em mente, em vez de tratar as ruínas como monumentos desligados.

Um parque que recompensa um segundo olhar

Dada a quantidade de terreno que a Neápolis cobre — teatro, latomie, anfiteatro, altar, e a pequena igreja escondida dentro da própria pedreira — a maioria dos visitantes de primeira viagem sai tendo genuinamente absorvido apenas o teatro e a Orelha de Dionísio, as duas paragens que dominam todas as fotografias de guias turísticos. Uma segunda passagem mais lenta, ou simplesmente meia hora extra deliberadamente incluída na primeira visita, tende a fazer surgir o canal de drenagem do anfiteatro, a verdadeira escala do altar e San Nicolò dei Cordari, de uma forma que um único circuito apressado raramente consegue.

O que planear realmente

Não pule as latomie em favor de apenas o teatro e o anfiteatro — a Orelha de Dionísio e a Latomia del Paradiso são, para a maioria dos visitantes, a parte mais memorável do parque, e são também, por acaso, a secção mais fresca e sombreada num dia quente. Não espere que o altar de Hierão pareça um monumento; é uma fundação, e saber isto com antecedência evita deceção. E não planeie uma visita numa tarde de verão, se puder evitá-lo — a bancada do teatro e o anfiteatro têm quase nenhum abrigo do sol direto a meio do dia.