Catânia a preto e branco: o Barroco de Vaccarini

Um material diferente, um Barroco diferente

O caráter geral de Catânia — o mercado de peixe da Pescheria, a Fontana dell’Elefante, o seu papel como base para o Etna — é abordado na visão geral de destino. O que essa visão geral não desenvolve é a lógica arquitetónica específica por trás do aspeto que a cidade tem hoje, e essa lógica merece ser entendida nos seus próprios termos, em vez de se tratar Catânia como uma versão inferior e mais escura de Noto.

Tal como outras sete cidades do sudeste da Sicília, Catânia foi substancialmente destruída pelo terramoto de 1693 e reconstruída nas décadas seguintes num estilo barroco tardio aparentado. O que a distingue é o material de construção: em vez do calcário cor de mel extraído mais a sul, em torno de Noto, Módica e Ragusa, a reconstrução de Catânia recorreu à pedra de lava negra das próprias encostas do Etna, facilmente disponível e, já em finais do século XVII, um material com o qual os construtores locais tinham séculos de experiência de extração e trabalho.

O resultado é uma versão visivelmente mais pesada e escura do mesmo vocabulário arquitetónico — varandas curvas, fachadas de igreja em níveis, praças teatrais — rematada com pormenores em calcário branco que se leem como acentos nítidos contra a pedra escura, em vez do tom dominante que assumem nas cidades mais a sul.

Um vulcão que destruiu e reconstruiu a cidade

Vale a pena parar na ironia particular da história da reconstrução de Catânia: o mesmo vulcão cuja atividade sísmica contribuiu para a destruição de 1693 também forneceu o material usado para reconstruir a cidade depois. As coladas de lava do Etna, tanto antigas como relativamente recentes, deixaram a paisagem circundante rica em pedra vulcânica facilmente extraível, e os construtores de Catânia já trabalhavam com ela há séculos antes do terramoto, o que deu à reconstrução pós-1693 um fornecimento pronto de material familiar, em vez de exigir uma operação de extração inteiramente nova.

É parte da razão pela qual a reconstrução de Catânia, apesar da escala da destruição, avançou relativamente depressa em comparação com algumas das cidades menores do interior, mais a sul — tanto a matéria-prima como a mão de obra especializada para a trabalhar já estavam perto.

A própria cor não é sequer um negro uniforme: consoante a forma como a pedra foi cortada e acabada, varia entre um quase-negro e um cinzento-carvão profundo, e o contraste com os remates de calcário branco varia visivelmente de edifício para edifício, consoante o quanto cada arquiteto recorreu ao material mais claro para acentos decorativos versus estrutura.

Vaccarini: o arquiteto que definiu o aspeto

Grande parte do caráter específico do centro de Catânia resume-se a uma figura: Giovanni Battista Vaccarini, arquiteto ativo ao longo das décadas centrais do século XVIII, já depois do impulso inicial de reconstrução pós-terramoto, mas responsável por consolidar e refinar os edifícios mais marcantes da cidade. A Vaccarini atribui-se a fachada do Duomo, o Palazzo del Municipio (a câmara municipal de Catânia) virado para a Piazza Duomo, e grande parte da lógica de planeamento geral em torno da praça e das ruas circundantes.

O seu estilo tende para uma versão mais contida e classicamente equilibrada do Barroco do que as fachadas mais exuberantes e escultoricamente densas vistas em Noto ou Ragusa Ibla — uma comparação útil para quem já visitou as outras cidades do Val di Noto e quer entender como a mesma época geral produziu interpretações regionais diferentes, consoante o arquiteto e o material disponíveis.

Via Crociferi: o conjunto único mais bem preservado

A via Crociferi, a uma curta distância a pé da Piazza Duomo, é amplamente considerada a sequência única de fachadas de igrejas barrocas mais bem preservada de toda Catânia, ladeada quase continuamente por edifícios religiosos do período de reconstrução, em grande parte livre das montras modernas e do preenchimento que interrompem o tecido histórico noutras zonas do centro da cidade.

Percorrer o seu comprimento dá uma noção muito mais clara da paisagem urbana da era da reconstrução como um todo coerente do que a Piazza Duomo sozinha, que, embora mais famosa, é uma única praça e não uma sequência prolongada de edifícios. A rua sobe suavemente, com vistas para o mar em vários pontos, e é consideravelmente mais tranquila do que as rotas turísticas principais em torno da catedral e do mercado.

Um tour a pé privado com um guia local cobre a via Crociferi a par da Piazza Duomo num único percurso, com comentário sobre por que a reconstrução se desenrolou da forma como se desenrolou — um contexto útil que não é evidente apenas pelas fachadas. Para os visitantes especificamente interessados na história da reconstrução barroca, em vez de uma visão geral mais ampla da cidade, o tour barroco dedicado de Catânia foca-se de forma mais restrita neste ângulo arquitetónico.

Piazza Duomo e a lógica do centro reconstruído

A própria Piazza Duomo, abordada a um nível geral na página principal de destino de Catânia, recompensa um segundo olhar, mais focado, uma vez compreendido o contexto da reconstrução barroca. A disposição da praça — catedral, câmara municipal e fonte dispostas em torno de um eixo central — segue uma lógica de planeamento comum às cidades da era da reconstrução em todo o Val di Noto, ainda que a execução específica de Catânia, em pedra de lava escura em vez de calcário claro, lhe dê um peso visual visivelmente diferente das praças equivalentes em Noto ou Ragusa Ibla.

A Fontana dell’Elefante, no centro da praça, um elefante de pedra de lava conhecido localmente como “u Liotru,” incorpora provavelmente elementos mais antigos do que a própria reconstrução barroca, retrabalhados e recolocados na sua forma atual durante a mesma consolidação do século XVIII que produziu as fachadas circundantes.

Sant’Agata: quando a cidade da era da reconstrução ganha vida

A catedral de Catânia é dedicada a Santa Ágata, padroeira da cidade, e a sua festa de fevereiro é uma das maiores procissões religiosas de Itália, levando um pesado relicário de prata e uma carruagem cerimonial pelas mesmas ruas barrocas abordadas neste guia, ao longo de vários dias consecutivos.

Vale a pena saber disto por duas razões bem diferentes: primeiro, porque ver a paisagem urbana da era da reconstrução preenchida por um ritual cívico e religioso genuíno e centenário dá uma perceção da cidade diferente de ver as mesmas praças vazias numa tarde comum; segundo, porque a festa é genuinamente disruptiva para a vida normal da cidade enquanto dura, com cortes de estrada e volumes de multidão que podem complicar uma visita por outro lado simples, caso as datas da viagem coincidam. Não é motivo nem para a procurar especificamente nem para evitar Catânia nessa data, apenas um pormenor a ter em conta no planeamento, seja qual for a opção.

Ao longo da via Etnea: compras e o vulcão ao fundo da rua

A via Etnea, a principal rua comercial de Catânia, segue para norte a partir da Piazza Duomo diretamente em direção ao próprio vulcão, e num dia limpo o Etna emoldura o final da rua numa vista que não custa nada e não exige planeamento prévio — basta caminhar para norte com tempo razoavelmente limpo.

A própria rua, ladeada de lojas que ocupam os pisos térreos de edifícios da era da reconstrução, dá uma noção útil de como as fachadas barrocas funcionam hoje como arquitetura comercial comum, e não apenas como monumentos, um contraste que vale a pena assinalar face aos centros mais puramente orientados para o turismo de Noto ou Ragusa Ibla, onde o núcleo histórico tem menos funções comerciais do dia a dia a competir com o seu papel de ponto de interesse a visitar.

O Mosteiro dos Beneditinos: reconstrução a uma escala ainda maior

O Mosteiro dos Beneditinos de San Nicolò l’Arena, a uma curta distância a pé da Piazza Duomo, é um dos maiores complexos monásticos da Europa e uma paragem menos visitada que recompensa a caminhada precisamente pela escala dos seus claustros e pela forma como o desenho da era da reconstrução acomoda, numa única área vasta, uma comunidade religiosa e, hoje, universitária, em pleno funcionamento.

Um tour guiado do mosteiro em inglês vale mais a pena considerar aqui do que em algumas das paragens mais pequenas, já que a escala do edifício e a sua reutilização adaptativa ao longo dos séculos seguintes não são autoexplicativas apenas numa visita por conta própria.

Catânia depois de anoitecer

O centro barroco de Catânia ganha um caráter genuinamente diferente depois do pôr do sol, uma vez quebrado o calor do dia e com a animada multidão noturna de cidade universitária a preencher as ruas em torno da via Montesano e dos limites do mercado — uma cena noturna mais viva e tardia do que as cidades mais discretas mais a sul, no Val di Noto. Um tour noturno a pé que cobre o centro barroco e a sua história depois de escurecer é uma forma razoável de ver as mesmas fachadas sob iluminação, com o benefício adicional de multidões consideravelmente mais reduzidas em torno da Piazza Duomo do que durante o dia.

O que é gratuito, e o que vale a pena pagar

A nave do Duomo é de entrada gratuita como local de culto ativo, com acesso pago normalmente limitado a capelas laterais específicas, uma cripta ou a subida ao campanário, onde disponível. A própria via Crociferi não custa nada além da caminhada, e é possivelmente a paragem com melhor relação custo-benefício abordada neste guia, precisamente por não exigir bilhete algum — uma vantagem genuína do centro barroco de Catânia continuar a funcionar como uma rua comum e habitada, e não como um monumento vedado.

O Mosteiro dos Beneditinos, dada a sua escala, é um dos poucos pontos de interesse aqui em que uma visita guiada paga muda significativamente a experiência, já que grandes secções do complexo são de outra forma fáceis de percorrer sem compreender a sua função original ou a reutilização adaptativa posterior pela universidade.

Como Catânia se compara ao resto do Val di Noto

Os visitantes que já passaram tempo em Noto, Ragusa Ibla ou Módica por vezes chegam a Catânia à espera de uma experiência semelhante e surpreendem-se com o quão diferente ela parece.

O material é o maior fator isolado — a pedra de lava escura em vez do calcário dourado muda todo o registo visual do mesmo vocabulário arquitetónico — mas a escala também importa: Catânia é uma cidade real de várias centenas de milhares de pessoas, não uma pequena cidade histórica, e o seu centro barroco coexiste com ruas comerciais modernas, uma população universitária e uma economia portuária em funcionamento, de uma forma que os centros históricos mais preservados e orientados para o turismo de Noto ou Ragusa Ibla não conhecem. Nenhuma das versões é mais “autêntica” do que a outra; representam simplesmente resultados diferentes do mesmo processo de reconstrução pós-1693, a desenrolar-se em contextos diferentes.

Para um visitante a construir um itinerário mais amplo pelo Val di Noto, o papel prático de Catânia é muitas vezes o de ponto de partida ou chegada, mais do que uma paragem dedicada por si só — a cidade de chegada ou partida via aeroporto de Fontanarossa, ou a base para uma excursão ao Etna, com o centro barroco encaixado em torno dessa logística, em vez de exigir um dia inteiro dedicado. É uma forma razoável de a ver, embora os visitantes que apenas atravessem a Piazza Duomo entre outros compromissos estejam a perder a via Crociferi e o mosteiro, ambos um desvio curto e que vale a pena, seja qual for o outro motivo que os trouxe à cidade em primeiro lugar.

Como circular, e onde um carro se torna um problema

O centro histórico de Catânia, incluindo a Piazza Duomo e a via Crociferi, é percorrível a pé e está sujeito a restrições de ZTL, como o resto da região do Val di Noto, fiscalizadas por câmara e que vale a pena entender antes de presumir que uma rua tranquila está aberta à condução — ver o guia de ZTL e estacionamento.

Um carro é genuinamente útil para viagens seguintes até Taormina ou à região mais ampla do Etna, abordadas no guia de excursões de um dia a partir de Catânia, mas não acrescenta nada além de stress de estacionamento dentro do próprio centro barroco. O aeroporto de Catânia Fontanarossa (CTA) fica a um curto trajeto de táxi ou autocarro do centro, abordado no guia do aeroporto de Catânia.

Quando visitar

De abril a junho e de setembro a outubro continuam a ser os meses mais confortáveis para percorrer a pé as praças em grande parte sem sombra e as ruas pavimentadas a lava de Catânia, que retêm o calor de forma agressiva até à noite durante o verão — ver a Sicília no verão para saber o que isso significa na prática. O Ferragosto, a 15 de agosto, traz encerramentos reais a negócios familiares mais pequenos, abordado em a Sicília em agosto, embora, como cidade maior e em pleno funcionamento, Catânia sinta isto com menos intensidade do que as cidades menores do Val di Noto mais a sul.

Uma cidade que veste a sua reconstrução com leveza

Em comparação com os centros mais conscientemente preservados e orientados para o turismo de Noto ou Ragusa Ibla, o núcleo barroco de Catânia carrega a sua história com menos cerimónia — os mesmos edifícios da era da reconstrução que noutro lugar seriam vedados como monumentos funcionam aqui como montras comuns, edifícios universitários e prédios de apartamentos.

Vale a pena apreciar isto nos seus próprios termos, e não como uma versão inferior das cidades mais polidas do Val di Noto mais a sul: Catânia mostra o aspeto de uma reconstrução barroca pós-1693 depois de três séculos de uso quotidiano contínuo e despreocupado, em vez da versão mais cuidada, preservada especificamente para visitantes, noutros pontos da região.

Perguntas frequentes sobre a arquitetura barroca de Catânia

Quem foi Giovanni Battista Vaccarini?

O arquiteto mais associado à reconstrução barroca de Catânia após 1693, ativo até meados do século XVIII, a quem se atribui a fachada do Duomo, o Palazzo del Municipio e grande parte da disposição em torno da Piazza Duomo e da via Crociferi.

Por que Catânia é chamada a cidade a preto e branco?

Porque os seus edifícios barrocos combinam pedra de lava vulcânica negra, extraída localmente nas encostas do Etna, com remates e pormenores em calcário branco — uma paleta visivelmente diferente do calcário dourado usado em Noto, Módica e Ragusa, mais a sul.

O que é a via Crociferi?

Uma rua no centro de Catânia ladeada por uma sequência invulgarmente intacta de fachadas de igrejas barrocas, amplamente considerada um dos conjuntos únicos mais bem preservados do período de reconstrução em toda a cidade.

Catânia faz parte da candidatura UNESCO do Val di Noto?

Sim — Catânia é uma das oito cidades incluídas no sítio Património Mundial da UNESCO do Val di Noto, a par de Noto, Módica, Ragusa, Scicli, Caltagirone, Militello Val di Catania e Palazzolo Acreide.

Quanto tempo é preciso para o centro barroco de Catânia?

Meio dia cobre a Piazza Duomo, a via Crociferi e as ruas em redor a um ritmo razoável, embora Catânia também seja normalmente visitada como cidade de chegada ou base para o Etna, o que significa que muitos visitantes acabam por ter mais tempo na cidade de qualquer forma.

O centro barroco de Catânia fica tão cheio como Noto ou Ragusa Ibla?

Menos. Como Catânia é uma cidade maior e em pleno funcionamento, e não uma pequena cidade preservada, o seu núcleo barroco absorve melhor o número de visitantes, e a via Crociferi em particular continua genuinamente tranquila em comparação com as multidões de época alta em torno do Corso de Noto ou da Piazza Duomo de Ragusa Ibla.

A arquitetura barroca de Catânia é tão fotogénica quanto a de Noto?

De forma diferente, não menos. A pedra de lava negra dá às fachadas de Catânia um caráter mais pesado e sombrio do que o calcário dourado de Noto, o que alguns visitantes consideram menos imediatamente fotogénico, mas arquitetonicamente igualmente significativo, e um contraste útil depois de ver as duas.